Мистическая Мексика

  • Бедная Мексика! Так далеко от Господа Бога
    и так близко от Соединенных Штатов!
    П. Диас

Краткая информация по туру

Турфирма: Атлас

Туроператор: Прайм Трэвел (Prime Travel)

Даты поездки: 10-22.09.2012

Основные пункты путешествия: Мехико – Таско – Пуэбла – Веракрус – Ла-Вента — Паленке – Яшчилан — Кампече – Ушмаль – Мерида – Чичен-Ица – Канкун

В 2012 году я вообще-то не собиралась далеко ехать. Конкретных идей в голове не было, поэтому я стала просто смотреть разные интересные варианты – и тут мой взгляд упал на тур «Мистическая Мексика», предлагаемый турфирмой «Атлас». Эта программа привлекла меня тем, что включала в себя посещение практически всех основных археологических зон с пирамидами: Теотиуакана, Паленке, Чичен-Ицы и некоторых других, о которых я даже и не знала. Увидеть мексиканские пирамиды было моей мечтой, стоимость тура меня устраивала – что ещё надо? Уже в мае я купила путёвку, турфирма забронировала билеты, и начался процесс сбора информации о стране.

Данные Интернета свидетельствовали о том, что Мексика – страна с большим количеством опасностей: это и высокий уровень преступности, и сильная загрязнённость воздуха (в Мехико), и всевозможные стихийные бедствия (цунами, извержения вулканов, землетрясения), и инфекции, переносимые насекомыми. Но, как говорится, кто не рискует – тот не пьёт… текилу. Вероятность стихийных бедствий всё же не так высока, а от остального помогают простые меры предосторожности. Так, при посещении джунглей рекомендуется иметь с собой средства от насекомых (аэрозоли, мази) и соответствующую одежду (штаны, что-нибудь с рукавами, кепка), дабы обезопасить себя от укусов. Что касается прививок от малярии и всяких лихорадок, то их перед посещением Мексики делать не обязательно.

Летела я до Мехико компанией «Air France» с пересадкой в Париже. Весь перелёт занял около 17 часов (3,5 часа до Парижа, ожидание в аэропорту, 10,5 часов до Мехико). Это был мой первый трансатлантический перелёт, и могу сказать, что это, конечно, тяжело – лететь 10,5 часов. После 7 часов уже просто не знаешь, куда деваться, чем заняться и когда всё это кончится. Так что на длительный перелёт надо настраиваться заранее.

В день прилёта, к счастью, никакой экскурсионной программы не предусматривалось, нас просто заселили в отель в центре Мехико, дав возможность отдохнуть и прийти в себя. Группа собралась маленькая, всего 6 человек – идеальный вариант для путешествий по стране. На следующий день нас ждала обзорная экскурсия по Мехико и посещение Теотиуакана.

Города и достопримечательности

Мехико

Мехико – столица Мексики, одна из крупнейших в мире городских агломераций с населением около 21 млн. чел. (здесь и далее – данные Википедии). Площадь города составляет 1 499 км2.

Перенаселённость – действительно огромная проблема Мехико. Столица задыхается в пробках, а выхлопные газы собираются в облако смога, постоянно нависающее над городом. Из-за высокого уровня преступности туристам не рекомендуется гулять здесь в одиночку, только разве что по широким многолюдным проспектам типа Пасео-де-ла-Реформа.

Сопровождал нас русскоговорящий гид по имени Олег – на самом деле, типичный мексиканец. Русский знал неплохо, т.к. когда-то учился в России. Нам с гидом очень повезло: столько информации о стране, её истории, обычаях, культуре может, наверное, дать только человек, родившийся и выросший здесь.

На обзорной экскурсии мы первым делом поехали на главную площадь Мехико – площадь Сокало, или площадь Конституции, где расположены Президентский дворец и Кафедральный собор. В это время в городе активно шла подготовка к празднованию Дня Независимости, поэтому на многих домах вывесили национальные флаги, а Президентский дворец украсили праздничной гирляндой. Сама площадь Сокало, правда, мне показалась сильно замусоренной; в центре стояли какие-то палатки, портящие весь вид на собор.

Президентский дворец снаружи смотрится простовато и даже мрачновато, зато внутри можно полюбоваться на росписи Диего Риверы – знаменитого мексиканского живописца, мужа не менее знаменитой художницы Фриды Кало. На одной из этих росписей запечатлена вся история Мехико-Теночтитлана: от индейских племён — к завоеванию города конкистадорами — и до событий XX века. За дворцом находится симпатичный скверик с кактусами. Ранее, как нам сообщил Олег, в Президентском дворце проводилась мексиканская коррида.

Неподалёку от дворца располагается памятник в честь основания Мехико: в центре композиции — орёл, сидящий на кактусе, а на него смотрят индейцы, один из которых воздел руки к небу. По легенде, боги велели индейцам основать свой город в том месте, где они увидят орла на кактусе, пожирающего змею. С тех пор это официальный символ Мексики, и его изображение можно увидеть в центре государственного флага.

Древний город Теночтитлан отличался уникальной системой каналов и искусственных водохранилищ, построенных руками индейцев. Система эта была настолько сложной, что захватившие его в XVI веке испанцы не придумали ничего лучше, как осушить город, не имея возможности поддерживать функционирование водостоков. На сегодня единственным напоминанием о когда-то существовавшей «Венеции ацтеков» служат каналы Шочимилько, по которым можно прокатиться на лодке под музыкальное сопровождение музыкантов марьячи. Но об этом чуть позже.

Кафедральный собор Мехико был построен на месте бывшего святилища ацтеков – храма Темпло Майор — и является самым древним христианским храмом в Америке. Долгое время существовала серьёзная проблема сохранения этого собора, т.к. будучи заложенным на дне бывшего озера, храм стал заметно оседать и искривляться, однако специалистам всё-таки удалось остановить этот процесс и спасти собор от разрушения. Собор этот имеет три алтаря: алтарь отпущения грехов, праздничный и королевский алтарь.

Рядом с собором по сей день ведутся раскопки – здесь был обнаружен ещё один храм ацтеков с алтарём, посвящённый богу дождя Тлалоку.

Теотиуакан

Поколесив ещё немного по самому Мехико, мы вскоре отправились в Теотиуакан – археологический комплекс в 50 км от столицы.

Перед собственно экскурсией по древнему городу нас пригласили на дегустацию т.н. «медовой воды» (сока агавы), а также напитков покрепче: пульке, текилы, различных местных ликёров и мескаля – видимо, чтобы веселее было взбираться на пирамиды :) Один из ликёров с незатейливым названием «Теотиуакан» я привезла домой в качестве сувенира – не очень крепкий, с приятным сладковатым вкусом, он «исчез» очень быстро, так что можно было взять и побольше.

Также нам рассказали и показали, сколько всего разного можно сделать из простого кактуса: и бумагу, и мыло, и иголку с ниткой. В сувенирной лавке, находящейся рядом, можно было посмотреть и приобрести изделия из таких мексиканских минералов, как обсидиан, малахит, кварц, тигровый глаз и прочее. Всё это заняло около часа, после чего началась экскурсия по Теотиуакану.

Теотиуакан стал активно развиваться предположительно во II веке н.э., в период его расцвета там проживало 250 тыс. человек. Главные достопримечательности – это, безусловно, пирамиды Солнца и Луны высотой 64 и 42 метра соответственно. Не знаю как сейчас, но в 2012 году на эти пирамиды можно было забраться; сверху открывается фантастический вид на окрестности.

К пирамиде Луны ведёт широкая Дорога Мёртвых, а между пирамидой Солнца и храмом Пернатого Змея, как говорят, существует подземный ход длиной 4 км.

Строители города до сих пор неизвестны, индейцы лишь использовали выстроенные кем-то до них пирамиды для проведения своих религиозных обрядов. Обряды, надо сказать, были невероятно жестокими: людей приносили в жертву богам, отрубая голову, которая затем сбрасывалась сверху и катилась по пирамиде. Считалось, что чем больше крови, тем лучше, поэтому на пирамидах были сделаны специальные каменные выступы.

Тайна Теотиуакана так и не разгадана: неизвестен точный возраст города, непонятно, кто же всё-таки построил эти пирамиды, остаются невыясненными причины гибели Теотиуакана (ухода цивилизации). В общем, место это очень загадочное. И ещё: Теотиуакан – единственный город древних индейцев, где нет поля для игры в мяч. Об этой игре я расскажу подробнее чуть позже.

Теотиуакан – популярное туристическое место, поэтому здесь много торговцев, достаточно навязчиво предлагающих свои сувениры: различные фигурки, украшения, изображения календаря майя и ацтеков. Если нет желания что-то купить, то лучше просто не обращать на них внимания – быстрее отстанут.

После двухчасовой экскурсии мы зашли пообедать в местном ресторанчике. Я взяла попробовать говядину с фасолью и пюре из авокадо – оказалось очень вкусно. Не обошлось и без традиционных кукурузных лепёшек и начос – кукурузных чипсов с острым соусом. Начос подаются в Мексике практически к любому блюду. Сами по себе эти чипсы пресные, но с соусами нужно быть осторожными, т.к. они ну очень острые, и если переборщить, то можно надолго потерять способность вообще различать какие-либо вкусы :)

Из напитков мы взяли местное пиво; как потом оказалось, в ресторане проводилась акция, и за заказ этого пива можно было бесплатно сфотографироваться в национальных нарядах. Нам принесли сомбреро и пончо и сделали общую фотографию на все имевшиеся фотоаппараты – по-моему, неплохо получилось.

После Теотиуакана мы вернулись в Мехико и поехали к ещё одной важной его достопримечательности – базилике Святой Девы Марии Гваделупской. Место это очень красивое: базилика расположена на холме, усыпанном зеленью и цветами. Именно здесь, по преданию, Дева Мария явилась индейцу Диего и попросила построить церковь, а в знак того, что Дева Мария действительно настоящая, на скале расцвёл розовый куст. Диего сорвал розы, завернул в свой плащ, а когда развернул его, чтобы показать епископу, на плаще отобразился лик Святой Девы. Этот эпизод отражён в памятнике, расположенном рядом с базиликой. Как говорят, именно после этого чуда индейцы стали более активно переходить в католичество.

Храм пользуется огромной популярностью не только у мексиканцев, но и у католиков всего мира. Во время нашего прихода там тоже стояла толпа людей, и попасть внутрь было большой проблемой. В связи с этим рядом со зданием Старой базилики в XX веке было выстроено здание Новой базилики, где могут одновременно находиться до 10 тысяч человек. Там как раз и хранится тот самый плащ с образом Пресвятой Девы – главная мексиканская святыня.

В гостиницу вернулись уже совсем вечером. Однако силы ещё оставались, и мы решили самостоятельно прогуляться до знаменитой Латиноамериканской башни, благо находилась она неподалёку и идти надо было по сравнительно безопасному району. Высота башни со шпилем – 183 м, в ней 44 этажа, внутри расположены офисы. Мы поднялись на лифте на последний этаж и посмотрели на Мехико с высоты 140 м – впечатляет! Мехико кажется необъятным и пугающе бесконечным… Пугающе, потому что не хотела бы я оказаться в его отдалённых районах – трущобах, где можно запросто пропасть навсегда.

Антропологический музей

Наш следующий день начался с посещения Антропологического музея Мехико. Музей этот огромен, он является крупнейшим в Латинской Америке и имеет 23 зала, расположенных на двух этажах. Залы посвящены различным периодам истории Мексики и отдельным индейским племенам и народам.

Самым древним индейским народом, населявшим территорию современной Мексики, принято считать ольмеков, живших здесь с VIII в. до н.э. до II в. н.э. Название это условное, данное им последующими цивилизациями, и происходит от слова «уле» — каучук, т.к. в местах обитания ольмеков было найдено множество изделий из этого материала.

После ольмеков жили майя – со II-го по IX в. н.э. Майя – по сути, несуществующий народ, поскольку этим названием были объединены множество народностей, живших в те века. Представители майя были небольшого роста, с вытянутыми лицами и отличались миролюбивостью, т.е. почти не воевали. Паленке, Ушмаль, Яшчилан – основные города майя.

После майя пришли ацтеки, которых в XV в. и завоевали испанцы во главе с Кортесом. По сравнению с майя, ацтеки были выше ростом и гораздо более воинственными; однако, постоянные междоусобицы лишь ослабили индейцев, что «сыграло на руку» испанцам, во многом поспособствовав их скорейшей победе. По другой версии, ацтеки сами дали себя завоевать, т.к. приняли Кортеса за Пернатого Змея Кетцалькоатля, вернувшегося к ним согласно своему обещанию.

Всю эту хронологию я излагаю, опираясь на рассказ Олега и свой конспект. Безусловно, есть и другие версии, возможно, более верные; я не претендую на точность и достоверность, а просто делюсь с Вами воспоминаниями и информацией из поездки, так что простите, если что не так.

Несколько слов об основных экспонатах Антропологического музея. Во-первых, это календарь ацтеков, или Камень Солнца. Он представляет собой огромный базальтовый диск, в центре которого изображён солнечный бог Тонатиу, а вокруг – разнообразные символы, обозначающие эры, стороны света, дни и многое другое. Пускаться в детали не буду, т.к. трактовка календаря – тема для отдельной статьи.

Во-вторых, важное место в культуре древних индейцев занимал некий Чот-Лак – существо-посредник для общения между богами и людьми. Его изображения в виде полусидящей-полулежащей фигуры на постаменте можно увидеть не только в этом музее, но и в некоторых археологических зонах с пирамидами.

Кроме того, интерес представляют маски и прочие изделия из обсидиана и других камней. Так, ваза из обсидиана в форме обезьяны считается одной из главных реликвий, оставшихся от ацтеков.

В музее также приведены изображения древнего города Теночтитлана (каким он был до прихода испанцев) и традиционной для индейцев игры в мяч. Игра эта отличалась сложностью и особой жестокостью. Посудите сами: небольшой каучуковый мяч нужно было забросить в расположенное весьма высоко кольцо, используя только локти и бёдра, и при этом всем игрокам победившей команды на радостях… отрезали головы, да. Расправа объяснялась тем, что победители, таким образом, получали возможность поскорее отправиться в лучший мир, так что смерть была для них лучшей наградой. «O tempora! O mores!», как сказал бы Цицерон…

В общем, двухчасовая экскурсия по музею оказалась очень интересной и познавательной — спасибо нашему Олегу!

Впереди, однако, нас ждали ещё два музея – поменьше, но тоже весьма занятные.

Первый из них – дом-музей Фриды Кало, известной мексиканской художницы первой половины ХХ века. Пока мы ехали, Олег рассказал нам всю историю её жизни, а потом, несколько позже, мы даже посмотрели художественный фильм «Фрида» с Сальмой Хайек в главной роли. За свою не очень долгую жизнь Фрида пережила не одну трагедию, необходимость постоянно бороться за жизнь закалила её характер. Кало отличалась ярким темпераментом, многочисленными эпатажными выходками и моральной раскрепощённостью. В 22 года художница вышла замуж за 43-летнего Диего Риверу, в которого была страстно влюблена и с которым её сближали искусство и общие коммунистические взгляды. Известен также её роман с Троцким, гостившим одно время с женой в доме Фриды и Диего.

Сам музей из-за окраски стен называют «голубым» или «синим» домом. В нём можно увидеть личные вещи художницы, кровать, к которой она долгое время была прикована из-за болезни, несколько картин. Фотографировать в музее можно было только за деньги, поэтому я ограничилась съёмкой внутреннего дворика. Пробыли мы там около часа, и могу сказать, что это, конечно, не самое интересное место в Мехико, но внимания любителей живописи и поклонников творчества Фриды Кало музей, безусловно, заслуживает.

Неподалёку от «синего» дома находится дом-музей Льва Троцкого. В этом доме прошли последние годы жизни революционера, и там же 20 августа 1940 г. он был убит Рамоном Меркадером.

После смерти Троцкого Фрида Кало и Диего Ривера помогли его вдове Наталии Седовой получить квартиру рядом с бывшим домом Троцкого, а в самом доме сделали музей, доход от которого поступал Наталии. Музей мне показался совсем маленьким, в основе экспозиции – фотографии, книги и документы. Пока мы по нему ходили, я всё искала глазами тот самый ледоруб, которым Троцкого убили, но оказалось, что он хранится где-то в другом месте или вообще не сохранился, уже не помню. Ещё, говорят, в этом музее до сих пор работает внук Троцкого, но мы его тогда не застали.

Так завершилась музейная программа и первая половина дня. На этом предлагаю ненадолго покинуть Мехико (мы ещё туда вернёмся) и отправиться в «мировую столицу серебра», город Таско, куда и лежал наш дальнейший путь.

Да, совсем забыла, по дороге в Таско мы ещё заехали в район на юге Мехико под названием Кайоран, в котором живут местные богачи. Здесь, в частности, находятся те самые виллы, где снимались всем известные мексиканские сериалы, такие как «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Дикая роза». Как рассказал Олег, виллы эти принадлежат мексиканской компании «Телевиса» — производителю сериалов – и вне съёмок в них никто не живёт. Внутрь, понятное дело, заходить нельзя, можно лишь посмотреть снаружи. Мы же ограничились обзором из окна автобуса.

Ну а теперь точно про Таско.

Таско

Таско – небольшой городок в 180 км от Мехико с населением около 50 тыс. человек. Основан он был в 1529 году рядом с богатыми месторождениями серебра и вскоре стал гордо именоваться мировой столицей серебра. В настоящее время этот драгоценный металл там уже не добывается, зато процветает производство из него разнообразных ювелирных изделий: ювелирные мастерские и магазины в Таско попадаются на каждом шагу.

В начале нашей пешеходной экскурсии по городу мы, разумеется, пошли в музей серебра, где нам показали лучшие образцы серебряных изделий, изготовленных местными умельцами, а также рассказали, как отличить настоящее серебро от подделок. Запомнила я, правда, только то, что настоящее серебро не звенит, поэтому, когда вы покупаете, например, серебряную посуду (бокалы, тарелки и пр.), попробуйте ударить предметами друг о друга – если раздастся звон, значит, вам пытаются продать подделку. Подделок, как нас предупредили, в магазинах встречается много, и надо быть очень внимательными, делая такие покупки.

После посещения музея была небольшая дегустация, и мы уже во второй раз попробовали пульке, текилу и мескаль. Из всего этого более-менее приятным для меня был только напиток пульке, остальное – крепкое и с неприятными привкусами, но раз бесплатно наливают, отчего ж не попробовать?

При музее, естественно, находился и магазин, где мы провели, кажется, около часа, рассматривая и выбирая. Кто-то в итоге что-то купил, я же деньги решила не тратить, т.к. к украшениям, в общем-то, равнодушна. Но выбор там действительно большой, и есть, на что посмотреть.

Ну а дальше была прогулка по самому Таско. Городок очень милый и спокойный: узкие улочки, маленькие аккуратные домики, много зелени. На холме над городом раскинул руки Христос Спаситель, не такой большой, конечно, как в Рио-де-Жанейро, но тоже красивый. Днём позже мы ещё к нему поднимемся и насладимся панорамным видом на весь Таско, но об этом потом.

В Таско в большом количестве можно увидеть автомобили «Фольксваген» модели «Жук», выполняющие функции такси: компактные и юркие, они так и снуют туда-сюда по узким улочкам. Однако в некоторых местах настолько узко, что даже этим «крошкам» не разъехаться, и тогда следует сложный многоходовый процесс сдавания назад и уступания дороги одним из водителей.

Жемчужиной среди достопримечательностей Таско является, конечно же, прекрасная церковь Санта-Приска, построенная на средства миллионера, сделавшего своё состояние на серебре. Церковь является образцом архитектуры мексиканского барокко и, наверное, одной из самых красивых церквей Мексики.

После прогулки мы всей нашей группой зашли пообедать в один очень уютный ресторанчик с живописным видом на город и церковь Санта-Приска. Ничего экзотического в этот раз, по-моему, не заказывали (я, помню, брала макароны с сыром), но посидели очень душевно, и стало казаться, что мы уже очень давно путешествуем все вместе. Воистину такие моменты единения запоминаются на всю жизнь, у меня их накопилось уже несколько, и я их бережно храню в памяти.

В Таско нам предстояло провести две ночёвки, в весьма симпатичном отельчике, надо сказать. Мой номер был с балконом, и я два вечера подряд любовалась на залитый огнями город – очень красиво!

Следующий день обещал быть насыщенным: с утра мы уезжали на экскурсию в древнее поселение Шочикалько, потом по плану был осмотр гротов Какауамильпа, и где-то под вечер мы должны были вернуться в Таско.

Шочикалько

Шочикалько – это древнее поселение VIII-IX вв. н.э., внесённое ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. В переводе с языка индейцев «Шочикалько» означает «дом цветов».

При входе на территорию древнего города есть небольшой музей, главным экспонатом которого является макет Шочикалько, помогающий сориентироваться, где и какие постройки расположены.

Поселение это довольно крупное, раскинувшееся на склонах большого холма, и сверху открываются очень живописные виды на зелёные поля, небольшое озеро, а также прорисовывающиеся вдали горы и долины. Основные достопримечательности места включают в себя Храм Пернатого змея, Акрополис, обсерваторию и поля для той самой игры в мяч. Храм Пернатого змея украшен снаружи барельефами, изображающими самого Змея и различные символы, которые я истолковать не могу.

Экскурсию по древнему городу проводил для нас Олег вместе с сотрудником музея-поселения. В частности, они рассказали, что под Храмом Пернатого змея позже было обнаружено ещё одно, более древнее, сооружение, и вообще большая часть построек ещё просто не раскопана и скрыта от наших глаз под глубоким слоем почвы. Так что если приехать туда ещё раз, скажем, лет через десять — кто знает, может, всё будет выглядеть уже совсем иначе, и на осмотр Шочикалько нужно будет потратить не два часа, что мы там были, а четыре и больше.

В конце экскурсии мы спустились в подземную обсерваторию – пожалуй, самое интересное здесь место. Эта обсерватория вторая по размеру после той, что находится в Чичен-Ице (но там мы внутрь не заходили). В потолке пещеры сделано отверстие – таким образом, что, когда солнце 15-16 мая проходит через зенит, луч света падает напрямую сквозь это отверстие и будто бы обладает эффектом рентгена, т.е. если, например, подставить под луч руку, то можно увидеть её скелет. Предполагается, что древние индейцы могли «просвечивать» человека и находить с помощью такого «просвечивания» причины разнообразных заболеваний. У нас, к сожалению, не было возможности проверить, так ли это на самом деле, поскольку стоял сентябрь, поэтому мы просто сфотографировались на память: каждый в луче света, пусть и не рентгеновского.

После обсерватории нам дали около 40 минут на самостоятельные прогулки и фотографирование, после чего мы отправились дальше – к гротам Какауамильпа.

Какауамильпа

Какауамильпа – крупнейшая живая пещера в мире. Обнаружена она была в 1921 году, в 1936 году гроты открыли для посещения, а в 60-х гг. там провели освещение и проложили дорожки.

Гроты разделены на большое количество залов, соединённых одной общей галереей; каждый зал носит своё название (зал Влюблённых, Тронный зал, зал Авроры, зал Свечей и т.д.) и имеет какую-нибудь отличительную особенность. Так, в зале Влюблённых тени от подсвеченных сталагмитов создают образ целующейся парочки, в другом зале можно увидеть собаку, в третьем – профиль человека. А в одном из самых больших залов, который называется Концертным, регулярно выступают симфонические оркестры и устраиваются разные развлекательные мероприятия!

Экскурсию по пещере проводил местный сопровождающий: он останавливался в каждом зале, рассказывал о нём на испанском, а Олег нам переводил.

Подсветка гротов сделана очень талантливо: помогая разглядеть самые интересные места и образовывая тени причудливых очертаний, она при этом не нарушает общую атмосферу загадочности, царящую в пещере. На протяжении всех двух часов, что длилась экскурсия, я ходила как завороженная. Фотографии, правда, ввиду недостаточной освещённости получились не очень, т.к. с настройками камеры возиться было некогда.

Общая длина гротов составляет около 2 км; всего в Какауамильпа 27 освещённых залов, высота самого большого – 85 м. Скорость роста сталактитов и сталагмитов – примерно 2 см в 100 лет. Внутри пещеры тепло, там держится постоянная температура +21°С. Из-за высокой влажности в гротах душновато, но это лишь усиливает ощущение погружения в какой-то другой мир – мир тишины и покоя, где всё пространство ограничено сводами пещеры, а время измеряется величинами иного порядка.

В общем, пещера произвела на меня сильное впечатление и, забегая вперёд, могу сказать, что гроты Какауамильпа стали для меня одним из самых ярких воспоминаний от поездки в Мексику.

И снова Таско

Под впечатлением от всего увиденного мы вернулись в Таско. Впереди было ещё целых полдня, и мы решили после обеда прокатиться по местной канатной дороге, а потом дойти пешком до статуи Христа Спасителя.

Канатная дорога здесь самая обыкновенная, с неё хорошо можно рассмотреть весь город, но восторга особого от этого катания я не испытала. Что же касается прогулки пешком до статуи Христа, то Олег, узнав о нашем плане, запретил нам идти туда одним и договорился с водителем нашего автобуса, чтобы тот довёз группу. Улочки в Таско, как я уже писала, очень узкие, поэтому водителю пришлось продемонстрировать все чудеса мастерства на пути наверх. До конца, правда, всё равно доехать не удалось, поэтому остаток пути все вместе шагали пешком.

Наверное, Олег не зря не пустил нас одних, т.к. этот район Таско считается бедным и оттого небезопасным: глухие закоулки, дома, расположенные вплотную друг к другу, – всё это явно не благоприятствует прогулкам неподготовленных туристов. Дошли в итоге без приключений и были вознаграждены потрясающей панорамой Таско: с холма весь город виден как на ладони и гораздо лучше, чем из стеклянной кабинки канатной дороги.

Сама статуя Христа была установлена в 1999 году. Как оказалось, Олег и водитель автобуса ещё ни разу к ней не поднимались, и потому сами были очень рады возможности сфотографироваться на фоне такого красивого вида. Небо было почти безоблачным, и в самой дали мы даже смогли разглядеть слегка дымящийся вулкан Попокатепетль.

Так завершился этот необыкновенно интересный день, а впереди было ещё больше всего! Наутро мы покидали Таско, для того чтобы вернуться в Мехико и покататься там по каналам Шочимилько, попутно дегустируя текилу и слушая музыкантов марьячи.

Возвращение в Мехико

Покинув с утра славный город Таско, примерно через два с половиной часа мы приехали в Мехико – в район под названием Шочимилько, известный своими каналами, которые остались ещё со времён ацтеков.

Эти каналы – единственное, что напоминает об озере, существовавшем когда-то на месте Мехико. Когда город захватили испанцы, они долго не могли разобраться в сложнейшей системе водостоков, построенной индейцами: для нормального функционирования ирригационной системы на каждом её гектаре должны были работать 8 человек. Сочтя обслуживание каналов делом дорогим и трудозатратным, испанцы попросту осушили озеро. Кстати, тот факт, что под городом когда-то было озеро, регулярно напоминает о себе периодическими «проседаниями» почвы под некоторыми зданиями, создавая жителям серьёзные проблемы.

Позже уцелевшие каналы хотели использовать как источник воды для Мехико, однако по прошествии 50 лет они стали иссыхать, и их едва удалось восстановить.

Сегодня Шочимилько, что в переводе означает «цветочное место» — излюбленное место отдыха мексиканцев. Одно время, как рассказал Олег, власти запретили употреблять здесь спиртные напитки, но увидев, что посетители практически исчезли, вынуждены были снять запрет :)

Из 180 км уцелевших каналов для катания доступны 10 км; ярко разрисованные прогулочные лодки проходят мимо плавучих островов – «чинампас», на которые при желании можно высаживаться, дабы полюбоваться на многообразие растущих там цветов или посетить таинственный и жутковатый остров с сотнями кукол, развешанных на деревьях и обезображенных временем.

Мы, правда, никуда не высаживались, а дегустировали текилу с апельсиновым соком и слушали песни, исполняемые для нас местными музыкантами марьячи. Поскольку они часто выступают на свадьбах, их так и назвали – марьячи, от слова «marriage» — свадьба. Наш ансамбль состоял из четырёх человек в национальных костюмах (только без сомбреро) со струнными и духовыми инструментами (маленькая и большая гитары, скрипка и труба, по-моему). Спели, кажется, 4 или 5 композиций, последней из которых была, конечно, «Besame mucho».

Пока мы путешествовали по каналам, к нам несколько раз подплывали другие лодки, поменьше, с предложениями что-нибудь купить: кукурузу, различные сувениры и даже серебряные (серебряные ли?) украшения. От кукурузы я не отказалась, тем более что уже хотелось есть, но, что касается всего остального, то это лучше выбирать в нормальных магазинах, особенно серебро.

Прогулка длилась около часа и оставила весьма приятные впечатления. Весёлые и отдохнувшие, мы поехали из Шочимилько в другой район Мехико, где находится олимпийский стадион и университет, сделав около них небольшие остановки. Ну а затем Олег порекомендовал нам отличный ресторан, в котором можно было заказать вкусный стейк: народ был уже очень голодный и хотел мяса.

Названия ресторана, к сожалению, не помню, но всё было действительно очень вкусно. Я брала стейк из говядины с картофелем фри и клубничный десерт со сливками. Десерт этот готовился непосредственно на наших глазах: клубника жарилась в коньяке с какими-то добавками, и в конце сверху клались сливки. Это просто объедение!

Вообще мексиканская кухня довольно разнообразна: если на севере страны популярны стейки из разных видов мяса, то на юге предпочтение отдаётся острым блюдам и кукурузным лепёшкам, в которые заворачивается всё, что только можно. С приправами, как я уже писала, надо быть аккуратными: несколько капель соуса чили – и во рту всё горит огнём. Кукурузные лепёшки едятся исключительно горячими; остывая, они становятся совсем невкусными.

Вторая половина дня была свободная, и после обеда в ресторане мы, помнится, попросили отвезти нас в какой-нибудь крупный магазин – посмотреть там текилу, кофе и прочие возможные варианты того, что можно привезти домой как сувенир. Таким магазином оказался Walmart. Кто-то пошёл сразу выбирать текилу, а я зависла перед полками с кофе. Выбор – непростая задача, когда ассортимент огромный, но ни одно из названий тебе ни о чём не говорит. В итоге я остановилась на небольшой упаковке молотого кофе; однако, когда я потом приехала домой и сварила его в своей кофеварке, то была разочарована: вкус абсолютно не впечатлил. Так что, наверное, особого смысла везти из Мексики кофе нет, если только вы не являетесь Знатоком и не знаете, что конкретно вам надо.

Текила в Walmart продавалась только в больших бутылках, но также в широком ассортименте. Интересный момент: на полках стояли красивые, но… пустые коробки. Хочешь купить — берёшь эту пустую коробку, идёшь с ней на кассу, платишь, и лишь потом в специальном отделе уже за кассой тебе в коробку по чеку кладут ту самую бутылку. Такой порядок.

Больше в тот день ничего особо интересного не происходило. Нас привезли в гостиницу, где я и провела оставшееся время, собирая вещи. Идти гулять одной по Мехико было бы верхом легкомыслия, к тому же началась сильная гроза, так что я с удовольствием воспользовалась возможностью немного передохнуть после четырёх насыщенных экскурсионных дней. Как потом оказалось, на этом закончилось наше спокойное и уютное существование вшестером – но вернусь к этому чуть позже.

Пока же несколько общих фактов о Мексике и мексиканцах, что поведал нам Олег.

О Мексике

Уровень жизни в стране невысок: средняя зарплата — 500-600 долларов в месяц (на тот момент), высокая инфляция, значительная часть населения находится за чертой бедности и живёт в трущобах – тех самых, куда лучше никогда не забредать. Квартира же в престижном районе стоит около 270-280 тыс. долларов (данные на 2012 год).

Для того чтобы устроиться на хорошую работу, важны связи, образование играет не главную роль. Обучение в университете, правда, стоит всего 50 долларов в год, но туда очень трудно поступить (здесь, думаю, Олег имел ввиду какие-то льготные отделения).

В брак современные мексиканцы вступают в возрасте 27-30 лет или вообще не оформляют отношения, живя в гражданском браке; количество детей в последнее время уменьшилось и составляет 1-2 ребёнка на семью (в то время как раньше число детей доходило до десяти!).

Если же говорить о столице – Мехико, то там к экономическим проблемам добавляется ещё и экологическая: воздух над одним из крупнейших городов мира сильно загрязнён, Мехико задыхается в пробках. Что только не пытались сделать власти города, чтобы уменьшить количество машин: транспортный налог, запрет на использование автомобиля в один из дней недели, бесплатный прокат велосипедов, дешёвое метро; но фактически число машин лишь возрастает. Так, запрет использовать автомобиль в один из дней недели – день определяется по букве в номерном знаке – привёл к тому, что мексиканцы просто покупали второй автомобиль.

Метро в Мехико стоило в 2012 году 3 песо (где-то 15 рублей). Я в нём не ездила, но, говорят, в часы пик там творится безумие, страшные давки привели к тому, что в самые напряжённые моменты в составах выделяется даже специальный вагон – только для женщин и детей.

В общем, тяжело им там приходится…

Однако пора возвращаться к основному рассказу. На следующее утро мы уезжали из Мехико, чтобы к вечеру достигнуть побережья Мексиканского залива в городе Веракрусе.

Отъезд из Мехико

Утром после завтрака мы отправлялись в Пуэблу; только вот ещё вчера вечером никто и подумать не мог, каким составом мы туда поедем. Дело в том, что организаторы тура решили объединить две группы: шестерых нас и сборную компанию из 33 (!!!) человек. Эта компания тоже состояла из двух частей: человек пятнадцать – такие же туристы как мы, а остальные – представители турфирмы «Верса», совершавшие так называемый «рекламный тур», т.е. бесплатную поездку с целью обкатать маршрут, оценить качество гостиниц, уровень сервиса и т.д. Итого получилось 39 человек, что, конечно, наложило сильный негативный отпечаток на всё последующее путешествие.

Путешествовать таким количеством – удовольствие сомнительное, т.к. на экскурсиях надо постоянно протискиваться сквозь толпу людей, чтобы услышать гида, рассмотреть достопримечательности, о которых идёт рассказ, ухитряться приобретать сувениры, не застряв в очереди на всё свободное время, а также проявлять все чудеса ловкости, орудуя камерой, чтобы в видеоряд не попали чьи-нибудь тела, а на фото было… ну хотя бы не больше пяти случайных лиц в кадре. Такой вот сюрприз от туроператора.

Но при всём при этом был в возникшей ситуации и один плюс – большой комфортабельный автобус с прекрасным обзором и всеми удобствами. Первые четыре дня нас возили на микроавтобусе – тоже вполне приличном, но, безусловно, уступающем большому туристическому.

С этого дня нас также сопровождал новый гид – молодой мексиканец Хуан Эмилио. С Олегом мы распрощались вечером предыдущего дня, поблагодарив за отличную работу и одарив чаевыми, как полагается. Сразу скажу, что Хуан Эмилио оказался ничем не хуже Олега (да и сам Олег отзывался о нём очень уважительно), а говорил по-русски даже лучше (тоже учился в России). Все оставшиеся шесть дней Хуан Эмилио заваливал нас разнообразной информацией о Мексике, знакомил с местными музыкальными стилями, показывал фильмы и передачи о стране и веселил увлекательными историями и легендами, которые рассказывал в лицах (думаю, он мог бы и актёром работать).

А впереди нас ожидало ещё много всего интересного: музей под открытым небом Ла Вента, пирамиды Паленке и Чичен-Ицы, загадочный Яшчилан и великолепный Канкун. Так что продолжу основной рассказ.

Пуэбла

Город Пуэбла был основан в 1531 году как перевалочный пункт на пути от побережья Мексиканского залива до юга страны для удобства проходящих караванов. Между прочим, «пуэбла» в переводе как раз и означает «общественный». Население составляет 1 538 тыс. чел. (2010), площадь города – 546 км2.

Пуэбла, или, как её ещё называют, «город ангелов» находится в долине между вулканами Попокатепетль и Истаксиуатль. В эти вулканы, по легенде, превратились возлюбленные из враждующих индейских племён, т.к. им не суждено было при жизни быть вместе – местный аналог «Ромео и Джульетты». На подъезде к Пуэбле мы сделали короткую панорамную остановку, чтобы запечатлеть на фото открывающийся вид на оба вулкана, но нам не повезло: они были скрыты за облаками. Однако чуть позже мне всё-таки удалось их сфотографировать из автобуса.

Основными достопримечательностями города являются Кафедральный собор и церковь Санта-Доминго. Последняя отличается очень красивым внутренним убранством, в котором сочетаются элементы четырёх стилей: неоклассики, рококо, барокко и ещё одного местного (не запомнила, к сожалению). И в этой же церкви находится богато украшенная капелла Девы Марии дель Розарио; будете в Пуэбле – обязательно зайдите в церковь и загляните в капеллу, она того стоит.

Экскурсия по городу заняла около часа, после чего нам дали ещё целых два часа свободного времени – в основном, по-моему, для того, чтобы где-нибудь перекусить и посетить местный рынок. Визитная карточка Пуэблы – керамика стиля талавера, и всевозможные изделия из неё (тарелки, горшочки, кружки и т.д.) представлены здесь в изобилии. Мне, правда, ничего из этого не приглянулось, и я купила только какие-то пустяковые сувениры типа магнитиков.

Сбор группы был назначен у симпатичной ажурной беседки, которую я и сфотографировала на память. Из Пуэблы мы продолжили наш путь на запад – к Мексиканскому заливу.

Веракрус

Веракрус – город-порт, основанный испанцами на побережье Мексиканского залива, с населением 702 тыс. чел.

Городок очень симпатичный, мне особенно понравились Дворец правительства и маяк Карранса. В Веракрусе у нас была ночёвка, и мы не упустили возможности перед сном прогуляться по вечернему городу, тем более что как раз тогда Мексика праздновала День Независимости: повсюду висели праздничные украшения, флаги, гирлянды «Viva Mexico», а на улицах зажигательно играли музыканты. В отличие от Мехико, здесь можно без особых опасений бродить и днём, и вечером: Веракрус – спокойный и уютный курортный город.

Ввиду уличных гуляний ночь выдалась шумной, и кому-то так и не удалось нормально поспать. Утром, после завтрака, когда нам уже надо было уезжать, выяснилось, что одной женщине из нашей группы нездоровится. Ей вызвали врача, но в итоге, к счастью, ничего серьёзного не обнаружили (обычная простуда, по-моему, была). С задержкой в два часа мы выехали из гостиницы и направились в Ла Венту – центр культуры ольмеков в штате Табаско.

Ла Вента

К счастью, задержка с выездом никак не повлияла на нашу экскурсию по Ла Венте – она была проведена в полном объёме. Этот музей под открытым небом, расположенный в штате Табаско рядом с городом Вилья-Эрмоса – действительно очень интересное место, которое, однако,  далеко не всегда включают в туристические программы.

Музей посвящён древнейшим представителям индейской культуры – ольмекам, жившим на этой территории предположительно с VIII по IV вв. до н.э. Как я уже писала ранее, такое название народу дали уже последующие цивилизации, и происходит оно от слова «уле» — «каучук», т.к. в местах проживания ольмеков было обнаружено множество изделий из этого материала.

В отличие от майя, ацтеков и других индейских народов, ольмеки не оставили после себя пирамид. Символами ольмекской культуры являются гигантские человеческие головы из базальта, а также несколько других интересных каменных изваяний – например, фигура звездочёта. Каменные головы и другие скульптуры ольмеков как раз и собраны в Ла Венте: всё можно прекрасно рассмотреть и сфотографировать. Экскурсию проводил местный гид, рассказ которого переводил нам Хуан Эмилио.

Как перемещались эти монументальные скульптуры и сколько человек принимало участие в их создании, до сих пор неясно, но размеры потрясают: вес самых больших голов достигает 50 т!

Отправляясь в Ла Венту, надо учитывать, что находится это место, можно сказать, посреди джунглей, во влажной тропической зоне, поэтому там много разных насекомых, укусов которых настоятельно рекомендуется избегать. В связи с этим ходить по парку лучше в закрытой (но в то же время проветриваемой) одежде, соответствующей обуви и обязательно с покрытой головой; также стоит взять с собой средство от насекомых (удобнее всего спрей) – тогда риск подхватить какую-нибудь заразу будет сведён к минимуму. В нашей группе, правда, было довольно много легкомысленных людей в шортах и босоножках, но, к счастью, обошлось :)

На территории парка-музея также размещается небольшой заповедник, где можно посмотреть на чёрного ягуара, коапи, койотов, крокодилов, черепах и обезьян, различные экзотические растения. А если повезёт, то могут показаться и кетцали – красивые птицы с ярким оперением, живущие в кронах высоких деревьев. Только вот, чтобы их не спугнуть, надо вести себя очень тихо; в нашем случае это было невозможно, поэтому кетцалей мы в тот раз не увидели.

Пробыв в Ла Венте около двух часов, мы отправились в Паленке, где нам предстояло провести две ночёвки. Дорога была довольно долгой, мы успели послушать пару мексиканских легенд в неподражаемом исполнении Хуана Эмилио и посмотреть несколько передач про Мексику из серии «Вокруг света».

В гостиницу приехали уже к вечеру. Отдохнув, мы пошли поужинать в ресторанчике при отеле, где наш гид рекомендовал нам попробовать «суп ацтека». Представляет он из себя, как оказалось, бульон с какими-то листиками, травой и кукурузной стружкой – на вкус ничего особенного, но сытно.

Спать в тот день легли рано, т.к. впереди был очень ранний подъём: примерно в пять утра, взяв с собой завтраки сухим пайком, мы отправлялись на границу с Гватемалой – в загадочный Яшчилан.

Яшчилан

Яшчилан – это древний город племени чоли (относимого к цивилизации майя), случайно обнаруженный гватемальским археологом в устье реки Усумасинта. Поселение датируется IV-VII вв. н.э.

Добраться до этого места довольно сложно, т.к. прямой шоссейной дороги туда не проложено, поэтому оно не так известно и популярно, как то же Паленке или, скажем, Чичен-Ица. Стартовав ещё затемно из Паленке, мы около 4,5 часов ехали на автобусе в сторону границы с Гватемалой, а потом ещё полчаса плыли на моторной лодке – уже непосредственно к древнему городу. Путь длинный, но очень интересный.

Река Усумасинта является естественной границей Мексики с Гватемалой; она не очень бурная, но с крокодилами. Пока плыли, видели одного – нас даже специально подвезли поближе, чтоб можно было рассмотреть и сфотографировать. Крокодил, впрочем, остался совершенно безразличным к любопытным туристам с фотокамерами. Ну а на деревьях, растущих по берегам, то и дело появлялись обезьяны-ревуны – такие чёрные и лохматые.

Ранее Яшчилан принадлежал Гватемале, но потом был передан Мексике. В переводе его название означает «зелёные камни» — и правда, все постройки там покрыты густым слоем мха, что придаёт древнему поселению ещё больше загадочности. Кажется, что в этом месте время остановилось, а среди камней, молчаливо хранящих какие-то древние секреты, бродят незримые духи прошлого. От мыслей, насколько же далеко тебя занесло, в голове некоторое время царит полный хаос, но потом всё приходит в норму, потому что надо снимать, слушать и запоминать, а время как всегда ограничено.

На территории Яшчилана сохранилось несколько пирамидальных построек, полуразваленные каменные здания — бывшие жилые помещения, поле для игры в мяч. Экскурсию на этот раз проводил сам Хуан Эмилио; он, в частности, рассказал нам, как древние индейцы раскалывали камни, необходимые для строительства: на камне делался надрез — для этого по нему несколько раз проводили острым предметом, затем камень нагревали, обливали холодной водой — и он раскалывался как раз по месту надреза.

В те времена индейцы проводили здесь и свои жуткие по степени жестокости обряды жертвоприношения: так, мужчины должны были надрезать себе крайнюю плоть, а женщины — язык, стараясь при этом, чтобы вытекло как можно больше крови для даров богам. Рисунки с изображением этих и других сцен из жизни древних украшают стены зданий, каменные стелы и алтари.

Но Яшчилан восхищает, конечно, не только древними постройками, но и великолепием окружающей природы — природы джунглей (а там интересно!). Пышные кроны вечнозелёных деревьев, сотни видов лиан и прочая разнообразная растительность — где ещё такое встретишь? Из представителей местной фауны нам на мгновение удалось увидеть туканов, которые здесь водятся в изобилии, ну и, разумеется, много-много диких обезьян — последние ведут себя там абсолютно по-хозяйски, так что лучше посматривать за вещами.

Провели мы в этом необыкновенном месте почти четыре часа, и я убеждена, что оно стоило того, чтобы так долго туда добираться. Если у вас будет такая возможность, обязательно съездите в Яшчилан — не пожалеете.

Перекусив своим сухим пайком, мы отправились в обратный путь в Паленке, сделав короткую остановку у водопада Мисоль-Ха. Высота водопада — 40 м; не могу сказать, что так уж впечатляет, но живописно. Там можно сделать много красивых фотографий, особенно, если зайти в небольшой грот за водопадом (ходить только нужно осторожно, т.к. камни очень скользкие). Ну а в водоёме, разумеется, просто нельзя не искупаться.

На купание и фотографирование нам дали всего полчаса, поэтому всё пришлось делать в спешке. Вода оказалась тёплой и очень чистой, окунуться в неё после долгой дороги было настоящим блаженством! Освежившиеся и обогащённые новыми яркими впечатлениями, мы вернулись в нашу гостиницу в Паленке, которую утром должны были покинуть.

Паленке

После завтрака мы выехали из отеля и направились в наше следующее «программное» место – древнее поселение Паленке. До него был всего один час езды.

Паленке – древний город цивилизации майя, существовавший в VII-IX вв. н.э. Сами жители называли свой город «Лакам-Ха», что в переводе означает «много воды», а название «Паленке» ему дали позднее уже испанцы.

Немного расскажу про историю Паленке –  то, что удалось запомнить из экскурсии Хуана Эмилио.

В своё время на цивилизацию Лакам-Ха напала другая цивилизация – Каракмуль. Разорённый войной народ Лакам-Ха пригласил возглавить государство одну женщину, но она с обязанностями правительницы не справлялась, и вскоре на трон взошёл её 12-летний сын – будущий великий король Пакаль.

Пакаль смог нанести ответный удар по цивилизации Каракмуль, восстановил Паленке и предложил объединить Лакам-Ха, Тикаль и Яшчилан. Народ образованного государства стал называть себя «майя», т.е. «избранные».

Однако мирное сосуществование продолжалось не очень долго. Впоследствии Тикаль напал на Яшчилан и захватил его, в результате чего осталось лишь две цивилизации из трёх, но доминировала всё равно Паленке, или Лакам-Ха. Междоусобицы то и дело вспыхивали вновь, и, может быть, именно поэтому мощное единое государство майя так никогда и не было образовано. В IX веке майя исчезли; по всей вероятности, это произошло из-за страшной засухи, но есть и другие версии (эпидемия, завоевание другой цивилизацией и пр.).

Паленке имеет обширную территорию, и, в отличие от Яшчилана, древние постройки там сохранились гораздо лучше и в большем количестве. Среди самых известных – Храм надписей, Дворец короля, Дом черепа, Храм Красной Королевы. В последнем археологи нашли тела ребёнка и женщины, которых, видимо, принесли в жертву богам. При этом тело женщины было выкрашено красной краской – как нам объяснили, для того, чтобы оно лучше сохранилось.

Древний город был разделён на две части: на возвышенности жила знать, а внизу – простые люди. Многие постройки украшены барельефами, изображающими, как и в Яшчилане, различные сцены из жизни древних майя. В Паленке также находится самое маленькое поле для игры в мяч.

Мы провели в Паленке 2,5 часа, и они пролетели как один миг. Место правда очень интересное: можно много куда сходить, сделать море красивых фотографий – особенно, если подняться на самый верх. Здесь разрешено забираться и на сами пирамиды – главное, правильно оценить свои силы на жаре и не торопиться с подъёмом, т.к. ступенек много, они достаточно высокие, и уже на середине пути может стать нехорошо.

Как и Яшчилан, Паленке богат пышной растительностью – после основной экскурсии мы немного углубились в джунгли, где полюбовались необычными для нас деревьями с огромными стволами, разнообразными лианами и даже небольшим водопадом. Сюда тоже желательно одеться так, чтобы обезопасить себя от возможных укусов всяких тварей, и взять с собой какое-нибудь средство от насекомых. Ну и, конечно, обязателен головной убор (иначе солнечный удар обеспечен) и крем от загара (риск обгореть очень высок).

Находившись по Паленке и купив понравившиеся сувениры (я взяла себе на память изображение индейца и орла на кактусе, сделанное на натуральной коже), мы двинулись в длинный путь. Нам предстояло более восьми часов дороги до городка Кампече, в котором находилась наша следующая гостиница. Ехали, естественно, с остановками – в т.ч. и на обед (сам обед, впрочем, не помню совсем). Ну а в пути смотрели очередные передачи и фильмы про Мексику, слушали Хуана Эмилио и периодически дремали.

Ещё немного о Мексике

Если говорить об экономике Мексики, то основными и наиболее развитыми отраслями в стране являются добыча нефти, автомобилестроение (здесь находятся заводы почти всех крупнейших мировых автопроизводителей), производство смартфонов, холодильников, плазменных телевизоров и компьютеров. Официальный уровень безработицы на тот момент составлял всего 4,5%, однако отмечался большой отток населения в США.

Главная проблема Мексики – наркобизнес, оборот которого оценивается, в среднем, в размере 11 млрд. долл. в год.

В Мексике проживает и самый богатый человек в мире, имеющий состояние в 35 млрд. долл. (по данным 2012 года).

Средняя зарплата тех, кто окончил институт — 15 000 песо (около 1000 долл.), а для выпускников докторантуры это уже 50 000 песо (3 300 долл.), но таких меньшинство, т.к. большая часть населения, как я уже писала выше, живёт за чертой бедности. Ещё в этой стране самый длинный в мире рабочий день (11 часов), и суббота до обеда также является рабочей. Сурово.

Кампече

Кампече, а вернее Сан-Франциско-де-Кампече – колониальный город-порт на полуострове Юкатан, столица одноимённого мексиканского штата. Численность населения составляет около 220 тыс. чел. (2010).

В Кампече мы приехали уже совсем вечером, когда город был весь в огнях. Таким он и остался в моей памяти: милый, романтичный, убаюкивающий плеском волн и очень уютный. Во время вечернего променада мы прошли по набережной залива Кампече, остановились у красиво подсвеченного Кафедрального собора, дошли до центральной площади и до фонтанов с тумбами, на которых написаны названия всех американских государств. Видели мы, конечно, и сохранившийся участок крепостной стены, которой город был обнесён в XVII-XVIII вв. для защиты от пиратов Карибского моря.

Если смотреть с набережной на Мексиканский залив, то вдали можно разглядеть нефтяные вышки: нефтедобыча – одна из важнейших отраслей для местной экономики. А ещё Кампече известен как город, в котором изобрели жевательную резинку.

После того, как закончилась наша экскурсионная прогулка и мы разместились в гостинице, я с одной девушкой из группы решили ещё немного пройтись по вечернему городу – в отличие от Мехико, здесь это совершенно безопасно. Выпив по коктейлю в баре с видом на Кафедральный собор, мы пробежались по магазинам, а также пофотографировали друг друга на фоне симпатичных разноцветных домиков, характерных для многих старинных колониальных городов. А заглянув во дворы, мы обнаружили, что за внешне непритязательными фасадами многих таких домов скрываются роскошные подъезды с великолепными холлами и винтовыми лестницами – прямо как во дворцах! Заходить туда можно совершенно свободно – по крайней мере, в тот раз двери были открыты, и нас никто не останавливал.

Так что если будете в Кампече – не пожалейте времени: загляните в эти подъезды, пройдитесь по тихим улицам и набережной, насладитесь плеском волн и обволакивающим теплом этого милого южного городка – вам должно понравиться.

Ушмаль

Утром мы покинули Кампече и направились в следующую археологическую зону с пирамидами – древнее поселение Ушмаль.

Ушмаль, как и Яшчилан, и Паленке – древний город цивилизации майя, но при этом он совершенно особенный, не похожий на другие увиденные нами города. Архитектура Ушмаля является ярким примером стиля пуук, отличающегося богато украшенными фасадами. Так, там во многих местах можно увидеть украшение, напоминающее по форме хобот слона. Поначалу это вызвало недоумение археологов (откуда в Мексике слоны?), но потом выяснилось, что в действительности этот «хобот» является своего рода обращением к небу – к богу дождя: если «хобот» направлен вверх, значит, людям нужна вода, если же вниз, то всё, дождь больше не требуется.

Название «Ушмаль» переводится как «трижды построенный», говорящее о том, что город этот два раза перестраивался.

Подобно другим городам майя, Ушмаль активно вёл междоусобные войны со своими соседями – Майяпаном и Чичен-Ицей, с которыми сначала был в одном союзе. Как рассказывает легенда, началось всё с того, что одну девушку из Ушмаля сосватали за принца Майяпана, но король Чичен-Ицы, влюблённый в эту девушку, выкрал её. Тогда Майяпан напал на Чичен-Ицу и разрушил её. Потом по непонятной причине Ушмаль напал на Майяпан и захватил населявший его народ кокоми. Междоусобицы, впрочем, на этом не закончились и продолжались до самого прихода испанцев. И при всём при этом считается, что майя были довольно миролюбивым народом!

Самая известная постройка в Ушмале – пирамида Карлика. Её история связана с одной нелепой легендой. Однажды королю Ушмаля предсказали, что он умрёт, если услышит странный звук и не справится с тем, кто его издаёт. Как-то раз король действительно услышал странный звук и послал солдат узнать его причину. Оказалось, что звук производит некий карлик, играющий на барабане. Узнав об этом, король велел солдатам убить карлика – они стали бить его камнями по голове, но карлик продолжал стучать в барабан. Тогда король приказал ударить по голове его самого (нелепость!!!), чтобы понять, что не так с камнями. Солдаты исполнили приказ и… убили короля, правильно. В итоге власть перешла к карлику, который и велел построить пирамиду.

Также в Ушмале можно увидеть пирамиду попугаев (с изображениями этих птиц наверху) и так называемый «квадрат монашек». Этот квадрат – на самом деле, образовательное учреждение, чётко ориентированное по сторонам света. Такое название ему дал священник, который думал, что это строение религиозного содержания и обнаружил на его территории множество фаллических изображений и символов плодородия и размножения. Впоследствии, почти все такие каменные изображения были вынесены в отдельное место или разрушены – как нам объяснили, для того чтобы не смущать работавших там археологов-женщин.

На пирамиду Карлика забираться запрещено, но зато можно свободно гулять по многим другим сооружениям. По камням там ползают юркие игуаны, большие и маленькие – их в Ушмале очень много. Некоторые наши туристы даже пробовали скормить им какую-то еду, но, по-моему, безуспешно. Игуаны абсолютно безобидны, так что бояться их не следует.

Территория Ушмаля очень обширная, мы провели там два часа, но можно было бы и больше, т.к. за это время мы, конечно, далеко не всё обошли. Но, как всегда бывает в таких турах, время ограничено и надо торопиться дальше. Мы продолжали своё путешествие по полуострову Юкатан, и следующей нашей остановкой был город Мерида.

Мерида

Мерида – столица штата Юкатан и самый крупный город на этом полуострове. Когда испанские колонизаторы пришли на это место, то увиденные развалины старого города майя вызвали у них ассоциации с одноимённым испанским городом (в Испании тоже есть Мерида) – так в Мексике появилась своя Мерида.

И ещё немного о названиях. Слово «юкатан» в переводе с индейского означает «я вас не понимаю» — именно так отвечали местные жители приехавшим в XVI веке испанцам на их вопросы о том, как называется эта земля.

В Мериде проживает около 778 тыс. чел. (2010), есть свой аэропорт международного класса.

Город очень красивый: среди основных достопримечательностей могу назвать собор Сан-Ильдефонсо, дворец губернатора штата Юкатан, площадь Независимости, памятники завоевателям города – отцу и сыну Монтехо. Наше знакомство с Меридой началось с проезда по широкому и роскошному бульвару Пасео-дель-Монтехо, усаженному деревьями и окружённому многочисленными богатыми резиденциями в европейском стиле конца XIX – начала XX века.

Потом мы посетили дворец губернатора, погуляли по его симпатичному внутреннему дворику и посмотрели на картины, развешанные по периметру и изображающие различные эпизоды из истории Мексики.

Большое внимание на экскурсии, конечно же, было уделено Кафедральному собору Мериды, который является самым старым в Америке (если не брать Кубу). В нём также находится и самое высоко расположенное в мире распятие. Интерьер собора, правда, бедноват – внутри всё довольно строго и аскетично.

Ещё одну остановку мы сделали на площади Материнства с памятником и интересными скамейками для двоих (я такие больше нигде не видела): они позволяют беседующим сидеть друг напротив друга и в то же время разделяют их, не давая выйти за рамки приличия :)

Наконец, Мерида является родиной гамака. В конце экскурсии мы зашли в магазин, специализирующийся на продаже гамаков, где нам рассказали про весь процесс их изготовления и наглядно продемонстрировали технику плетения. Настоящий гамак делается из специального сорта агавы и может выдержать нагрузку до 2 т (!).

В Мериде у нас была ночёвка, поэтому вечером мы ещё немного погуляли, уже самостоятельно, по Пасео-дель-Монтехо – очень уж красивый бульвар. Вечером он весь в огнях, все особняки подсвечиваются, и ходить тут можно абсолютно спокойно – как и в Кампече, здесь совершенно безопасно, весь криминал сосредоточен в Мехико.

Следующий день был последним в нашей экскурсионной программе, от этого становилось немного грустно, но ситуацию скрашивал тот факт, что напоследок нам предстояло увидеть нечто совершенно удивительное, новое чудо света – священный город майя Чичен-Ицу.

Чичен-Ица

Чичен-Ица – древний город майя, основанный в VII в. н.э. Его название в переводе означает «колодец», т.к. в своё время здесь образовалось много естественных колодцев – сенотов, которые помогли майя спастись в IX веке от страшной засухи.

Поселение это состоит из двух частей: так называемых «Старой Чичен-Ицы» и «Новой Чичен-Ицы». К «старой» относятся сооружения, построенные до прихода Кетцалькоатля (он же Кукулькан, он же Пернатый Змей) и небольшие по размеру относительно построек в «Новой Чичен-Ице». Основные же и самые известные сооружения располагаются как раз в «новой» части.

По легенде, Пернатый Змей пришёл в Чичен-Ицу после изгнания из племени тольтеков. Ему удалось создать союз между Чичен-Ицей, Ушмалем и Майяпаном, который, однако, впоследствии распался из-за непрекращающихся междоусобиц (описано выше). Дожив до 80 лет, Кетцалькоатль решил покинуть Чичен-Ицу, пообещав вернуться через много лет. До сих пор существует мнение, что, когда Кортес высадился на территории Мексики, индейцы приняли его за возвратившегося Пернатого Змея и потому не оказали вовремя достойного сопротивления испанским завоевателям.

Самое главное сооружение Чичен-Ицы – это, разумеется, пирамида (или храм) Кукулькана. Построена она таким образом, что в дни весеннего и осеннего равноденствия солнечные лучи, проходя сквозь пирамиду, создают эффект ползущего змея, спускающегося по ступеням вниз (в сентябре) или поднимающегося наверх (в марте). К сожалению, мы были в Чичен-Ице 20 сентября – за два дня до осеннего равноденствия, поэтому увидеть воочию это чудо не могли. Жалко, всего-то два дня от него отделяло…

Но это, впрочем, не единственное чудо, связанное с пирамидой Кукулькана. Если встать на некотором расстоянии перед ней и громко хлопнуть в ладоши, то в качестве эха можно услышать крики птицы кетцаль. Это абсолютная правда: мы хлопали всей нашей огромной группой, и эффект был потрясающий: действительно, звук такой, что кажется будто птицы кричат.

Храм Кукулькана имеет 9 ступеней-платформ и одну надстройку. Строился он в несколько этапов и по структуре напоминает матрёшку. Если подойти к пирамиде поближе и присмотреться, то видны различные символы и деления, обозначающие месяцы, недели, дни и т.д., т.к. эта пирамида, помимо всего прочего – ещё и один большой календарь. Вообще, как нам пояснил Хуан Эмилио, у майя существовало два календаря: один — для простого народа, из 260 дней (13 месяцев по 20 дней), а второй – для знати, из 365 дней (18 месяцев по 20 дней + дополнительная неделя из 5 дней). Так вот, например, 9 ступеней пирамиды разделены надвое лестницей с каждой стороны, символизируя тем самым по 18 месяцев в году, а надстройка на пирамиде обозначает ту самую дополнительную неделю из пяти дней. Два календаря майя пересекались один раз в 52 года – календарный цикл майя, и по завершении каждого цикла устраивались большие празднования.

Есть в Чичен-Ице, конечно, и другие интересные объекты. Среди них Храм Венеры, где во времена майя проводился местный конкурс красоты. Девушки проходили по площадке храма, а властители наблюдали за ними с пирамиды Кукулькана. Король выбирал самую красивую девушку, уединялся с нею в специальном помещении и молился. После этого девушка усыплялась неким сладким напитком и… сбрасывалась в колодец как жертва богу воды. Всё, как всегда, очень сурово и жестоко. Правда, в конце своего рассказа Хуан Эмилио оговорился, что это всего лишь легенда, а как было на самом деле, остаётся только гадать.

Однако жертвы богу воды – это всё же не легенда, они действительно приносились, и происходило это следующим образом. Людей убивали и сажали в позе зародыша в естественный колодец — в специальные углубления над водой (эти углубления можно увидеть по сей день). Таким образом богу воды давали понять, что, если он хочет получить жертву, ему необходимо поднять уровень воды в колодце.

Также в Чичен-Ице можно увидеть древнюю обсерваторию, так называемый «дом тысячи колонн» (руины колоннад), Храм воинов и самое большое поле для игры в мяч. Победителям в этой игре, как я уже писала выше, отрезали головы на глазах у всего стадиона; далее с голов снимали кожу, вынимали мозг и насаживали черепа на колья в специально отведённом для этого месте (его обязательно показывают на экскурсии).

Наконец, рядом с одним из сооружений мы увидели фигуру существа-посредника для общения людей с богами, аналогичную той, что мы видели в антропологическом музее в Мехико. Называется это существо, по-моему, Чот-Лак и напоминает оно человека в полусидящей позе.

В общем, в Чичен-Ице огромное количество достопримечательностей, достойных самого пристального внимания, поэтому там хочется побыть подольше. Тем удивительнее для меня было услышать мнение одной нашей «туристки», которая, услышав, что мы пробудем здесь два часа, задала вопрос: а что тут два часа делать? Хоть стой, хоть падай. Со своей стороны могу сказать, что два часа для Чичен-Ицы очень мало, поэтому искренне советую уделить ей времени побольше, если у вас будет такая возможность, всё-таки новое чудо света – это не просто так. Забираться на пирамиды здесь, правда, не разрешается, но это и правильно, т.к. в противном случае их сохранность оказалась бы под серьёзной угрозой.

Мы же отправлялись дальше – всё ближе и ближе к столь ожидаемому многими отдыху в Канкуне или Плайя-дель-Кармен. Кому-то предстояло ещё две недели отдыха на море, кому-то – неделя или несколько дней, у меня же была всего одна ночёвка в Канкуне, а утром уже надо было уезжать в аэропорт.

Но о Канкуне чуточку попозже. По дороге на побережье у нас была ещё одна небольшая остановка – на купание в сеноте. Сенот – это большой естественный колодец, образованный в результате размывания известняка и обваливания внутрь свода подземной пещеры. На первый взгляд может показаться, что сырой и мрачный колодец не лучшее место для купания, но это не так. Там оказалось очень живописно, а чистая вода хоть и была слишком тёплой, но всё-таки подарила некоторое облегчение после двухчасового шатания по жаре в Чичен-Ице.

По окончании купания состоялся прощальный обед с национальными танцами, исполненными местными мастерами, после которого мы были готовы совершить наш последний переезд на автобусе – в Канкун.

Канкун

По дороге в Канкун Хуан Эмилио рассказал нам об основных достопримечательностях, находящихся в непосредственной близости от Канкуна, а также о местных развлечениях.

Итак, находясь в Канкуне, можно посетить археологические комплексы Коба, Тулум и Эль-Рей. Коба интересна тем, что именно там находится камень, на котором указана дата 21.12.2012 – последний день 13-го цикла майя. Как вы, наверное, помните, в этот день предполагался конец света, но так и не случился. На самом деле, если верить древним майя, всего таких циклов должно быть 20, примерно по 5 000 лет каждый, так что насчёт вселенского апокалипсиса можно пока не беспокоиться :)

Тулум и Эль-Рей – другие древние поселения майя со своими загадками и «интересностями».

Что касается развлечений, то их близ Канкуна море. Одних только парков развлечений – целых три: Шкарет, Эксплор и Шел-Ха; там можно поплавать с дельфинами и с акулами, заняться дайвингом, сплавиться по подземной реке, насладиться водными аттракционами аквапарка, полюбоваться миром природы и т.д. и т.п. В общем, как уверяют рекламные проспекты, безграничное веселье детям и взрослым гарантировано. Сама я, к сожалению, там не была, т.к. моё пребывание в Канкуне ограничивалось одной ночёвкой в отеле.

Самое известное развлекательное место в Канкуне – это, конечно, ночной клуб Коко Бонго. Хуан Эмилио представил его нам как нечто совершенно необычное и абсолютно исключительное в своём роде и сказал, что побывать в Канкуне и не сходить в Коко Бонго ну просто никак нельзя, это недопустимо. Опять же не могу вам здесь ничего рассказать, потому что я там не была. Но место знаковое, как нынче говорят.

Сам Канкун является крупным курортным городом на полуострове Юкатан и одним из самых популярных курортов мира. Местное население составляет около 527 тыс. чел.

Приехали мы на курорт уже совсем поздно; всех развозили по своим гостиницам, и мы постепенно прощались с туристами из нашей огромной группы. Кто-то, правда, ехал отдыхать чуть дальше – на «Ривьеру-Майя», курорт Плая-дель-Кармен. Мне же предстояло провести в Канкуне всего одну ночь, на следующий день я уже возвращалась домой.

Канкун встретил нас непогодой: всю ночь бушевал шторм, гремел гром и сверкали молнии – так ярко, что я периодически просыпалась. Утром ветер поутих, но над морем всё равно ходили мрачные тучи, и наблюдалось сильное волнение. Конечно, купаться в такую погоду – не самое безопасное занятие, но у меня не оставалось выбора: буду ли ещё когда-нибудь на Карибском море - неизвестно, и единственный шанс искупаться необходимо было использовать.

Пляж в Канкуне роскошный: мелкий-мелкий белый песок, на котором так и хочется позагорать, однако солнца в то утро не ожидалось, потому пришлось ограничиться купанием. Море оказалось очень тёплым, но волной меня всё время уносило от берега, и надо было следить, чтобы не унесло слишком далеко. Когда я выбралась на сушу, снова пошёл дождь. На пляже я случайно встретила какую-то русскую, живущую в Америке и приехавшую в Канкун на отдых. Она попросила меня её сфотографировать, ну а я, в свою очередь, попросила её снять меня – очень удачно вышло.

Оставшееся до отъезда время я потратила на посещение магазинов. В Канкуне очень много всяких сувенирных лавок и супермаркетов, где можно приобрести всё, что душе угодно: и магнитики, и тарелки, и одежду, и традиционные напитки (текилу, ром), и гамаки, и украшения, и музыкальные инструменты и многое другое. Я, в частности, привезла оттуда натуральный ванильный экстракт – полезная вещь для добавления в выпечку, мороженое и прочие угощения.

В общем, если поедете в Мексику, то имейте в виду, что все сувениры можно купить в Канкуне (или на других подобных курортах), чтобы свободное время после экскурсий на магазины не тратить, тем более что его и так мало.

В назначенный час за мною в гостиницу заехала машина – до аэропорта мы добирались около получаса. В Петербург я летела с пересадками, тремя рейсами: Канкун – Мехико, Мехико – Париж, Париж – Санкт-Петербург. Тяжело, но так уж получилось.

На этом закончилось моё первое трансатлантическое путешествие (а будет ещё и второе!), воспоминания от которого до сих пор то и дело посещают меня. Пока писала эту статью, я как будто бы снова пережила каждый его день и вновь увидела все эти пирамиды, пещеры и древние города. Я постаралась рассказать здесь обо всём, что удалось запомнить, и очень надеюсь, что для кого-то эта информация будет полезной или, как минимум, интересной. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях или мне на почту – я с удовольствием на них отвечу!

Погода

С погодой, я считаю, нам повезло. В частности, нам удалось нормально посмотреть Мехико, в отличие от смежной группы, которой сильный дождь с грозой сильно подпортил впечатление от экскурсий. В археологических зонах с пирамидами, конечно, жарко, но я была морально и физически к этому готова, да и остальные члены нашей группы не жаловались. Среди нас была даже одна довольно пожилая женщина, которая вместе со всеми героически поднималась на пирамиды, так что нам оставалось только восхищаться и пытаться соответствовать.

Единственный за всё время тропический ливень (грозы в Мехико и Канкуне не в счёт) настиг нас где-то ближе к концу поездки – пережидали его под навесом.

Как я уже писала выше, в Мексике нужно быть готовыми к встрече с разнообразными неприятными насекомыми, чьи укусы чреваты проблемами со здоровьем, поэтому с собой необходимо иметь мази, аэрозоли и подходящую закрытую одежду (при посещении археологических зон в джунглях).

Сентябрь в Мексике ещё считается месяцем ураганов, но и тут нам повезло – обошлось без них.

Организация

Проживание

Гостиницы по маршруту у нас были очень достойные, в среднем, 4 звезды. Во всех номерах удобные кровати, приличный санузел, телевизор, кондиционер – ничего плохого сказать не могу. Один раз в каком-то городе (то ли в Кампече, то ли в Мериде) нас даже поселили в 5-звёздочном отеле вместо 4-звёздочного: там какая-то накладка вышла с номерами.

Самая симпатичная гостиница, пожалуй, была в Таско: вся в зелени, с уютным двориком и балкончиком с чудесным видом на город.

Названия гостиниц я тогда ещё не записывала (не думала, что пригодятся), а на память помню только то, что в Канкуне у меня был отель Flamingo – три звезды, но тоже вполне комфортный и чистый.

Питание

Завтраки у нас проходили в гостиницах — шведский стол типа «буфет». Выбор блюд был очень большой: обязательно фрукты, закуски, горячее (омлет, жареный картофель, сосиски), вкусная выпечка, чай, кофе. В отеле Flamingo в Канкуне омлет на завтрак вообще готовили каждому индивидуально: надо было выбрать, какие из представленных ингредиентов (овощи, грибы, зелень) ты хочешь добавить в омлет, и женщина прямо при тебе всё это делала – мне понравилось.

Обедали и ужинали мы иногда организованно в кафе, иногда самостоятельно кто где. Еда в Мексике не сказать, чтобы дешёвая, но более-менее доступные цены найти можно. Кухня довольно разнообразная: есть и мясные, и овощные блюда, и привычные, и экзотические (страусятина, например). Главное, быть осторожными с соусами, т.к. все они очень-очень острые.

Языковой барьер проблемой не являлся: помимо испанского, в Мексике хорошо понимают английский, на котором большинство, на мой взгляд, уж всяко может как-то изъясниться.

Транспорт

Здесь тоже у меня никаких претензий нет. Пока нас было шестеро, ездили на удобном микроавтобусе, ну а потом, когда группы объединили, автобус дали вообще шикарный: со всеми удобствами и прекрасным обзором.

Водители отработали также без замечаний, никаких происшествий по ходу движения, к счастью, не было.

Про перелёт я уже писала выше, в самом начале статьи. Могу добавить только, что летела я авиакомпанией Air France (до Мехико на двухэтажном Боинге!) и осталась очень довольна сервисом. Услужливые стюардессы и красивые стюарды периодически осведомлялись, не нужна ли какая-нибудь помощь, всё ли в порядке и старались облегчить утомительный перелёт; кормили тоже неплохо. Проблем с задержками рейсов или потерей багажа, к счастью, не возникало.

Работа гидов

Основных гидов за поездку было два – Олег и Хуан Эмилио, и оба отработали на 100%. Не хочу никого выделять, т.к. и тот, и другой искренне старались для нас и делали всё, чтобы это путешествие оставило в нашей памяти лишь приятные впечатления. Они очень много и подробно рассказывали про страну, проводили содержательные экскурсии по городам и музеям, помогали сориентироваться, что и где купить, куда сходить поесть, чему посвятить свободное время. В общем, Олег и Хуан Эмилио продемонстрировали профессионализм, любовь к своему делу и уважение к туристам – то, что и требуется, собственно, от таких экскурсоводов-сопровождающих.

Не могу, правда, не отметить тот факт, что Хуану Эмилио всё-таки, наверное, пришлось тяжелее, чем Олегу – ввиду немыслимого количества людей в группе. Однако несмотря на это, он блестяще выполнял свою работу, ни на минуту не теряя энтузиазма и задорного настроения, которое передавалось всей группе.

Ну и конечно, уровень владения русским языком у обоих гидов был очень хороший – не зря учились в России :)

Итоги

Достоинства программы: интересный и насыщенный достопримечательностями маршрут, большой объём информации, полученной о стране, отличная работа гидов.

Недостатки программы: высокая стоимость тура, большая группа (впрочем, может быть, это только нам так «повезло»), наличие нескольких длительных переездов, нехватка свободного времени.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 3 (избыток людей в группе по вине оператора)

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 5

Рекомендация:

При наличии финансовых возможностей, разумеется, однозначно надо ехать в Мексику. За одну такую поездку можно увидеть столько совершенно разных древних мест и узнать столько интересного, сколько не увидишь и не узнаешь за несколько других. Поверьте, Мексика стоит того, чтобы лететь туда 14 часов!


BELMAR — С ЛЮБОВЬЮ К МИРУ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *