Большая классическая Швейцария

Данная поездка по Швейцарии является авторской программой гида Андрея Васильева, о котором я слышала много хороших отзывов от знакомых путешественников. Уже по количеству посещённых городов и мест, указанных выше (это я ещё не все написала!), можно судить о том, насколько это насыщенный тур. Притом, что основной акцент сделан, естественно, на Швейцарии, по дороге в эту страну мы также посетили Будапешт и Вену, а на обратном пути – Нюрнберг, а это ещё 3 страны – и таким образом, если учесть самостоятельный Лихтенштейн, получается, что за 10 дней мы побывали в 5 странах!

Сразу скажу, что авторский тур полностью оправдал мои ожидания: поездка вышла на славу, а Андрей Васильев занял почётное место в моём негласном рейтинге лучших гидов.

По прошествии четырёх лет страсти по Швейцарии, уже, конечно, улеглись, а привезённые впечатления были частично вытеснены новыми – из последующих поездок, но осталось общее и довольно подробное представление о стране, разнообразные приятные воспоминания, а также записи, фото и видео. Так что постараюсь здесь обо всём рассказать и не упустить ничего важного.

Города

Будапешт

Итак, для меня это путешествие началось с прилёта в Будапешт – в отличие от основной части группы, которая ехала из Калининграда. В связи с этим мне предстояло самостоятельно добраться до гостиницы, где меня должны была встретить, разместить и «присоединить» к группе, уже отправившейся на обзорную экскурсию по городу.

Обо всех этих условиях я знала заранее (в турфирме предупредили, что трансфера не будет), поэтому специально предварительно почитала в Интернете, как лучше доехать до гостиницы из аэропорта – там ходят такие мини-автобусы, которые собирают пассажиров, едущих примерно в одном направлении, и развозят их по нужным адресам. Это дешевле, чем ехать на такси, и очень удобно; заказать такой минибус можно у стоек AirportShuttle-Minibusz во всех терминалах.

Получив багаж и поменяв некоторое количество валюты на местные форинты (в аэропорту), я дождалась своего автобуса и без проблем доехала до гостиницы, где меня встретила гид Виктория (Андрей Васильев появится чуть позже :)). Уже на экскурсионном автобусе мы догнали нашу группу и присоединились к обзорной экскурсии, которая только-только началась – в общем, всё получилось очень удачно.

Будапешт – восьмой по величине город Евросоюза, в нём проживают около 1,8 млн. жителей (2011; здесь и далее – данные Википедии). Площадь города составляет 525,16 км² (что в пять раз больше площади Парижа!).

Экскурсию по Будапешту проводила Евгения – русская, живущая здесь уже много лет, прекрасно знающая город и по-настоящему влюблённая в него. Первым делом, нас привезли к Рыбацкому бастиону, что находится на Будайских горах. В Средние века на этой территории находился рыбный рынок и жили рыбаки, отсюда и взялось такое название. Место это очень популярное у туристов, т.к. там можно сначала полюбоваться белокаменными зданиями и конной статуей венгерского короля Иштвана на территории самого бастиона, а потом выйти на панорамную площадку и насладиться открывающимся видом на Дунай, великолепное здание Парламента и всю противоположную часть города.

После прогулки по бастиону мы миновали площадь Святой Троицы с Домом венгерских вин – где каждый год в сентябре устраивается винный праздник — и подошли к церкви Матьяша, выстроенной в готическом стиле и наряду с бастионом являющейся «визитной карточкой» Будапешта. Эта церковь – самое высокое сооружение на будайском холме.

В этой же части города расположено и здание Королевского дворца в стиле ренессанс. В его помещениях в настоящее время располагаются Национальная галерея, библиотека и музей истории Будапешта. Дворец выглядит очень внушительно и особенно яркое впечатление производит, если смотреть на него с воды – тогда обозревается весь комплекс. На площади перед дворцом стоит памятник принцу Евгению Савойскому, а во внутреннем дворе можно посмотреть на прекрасный фонтан под названием «Охота короля Матьяша» — ещё один символ Будапешта.

Затем через знаменитый Цепной мост мы переправились на противоположный берег Дуная – в район Пешт. В этой части города пролегает самая красивая улица Будапешта – проспект Андраши, который ещё называют будапештскими Елисейскими полями. На нём находится Венгерский оперный театр, а под проспектом проложена первая ветка метрополитена – старейшего в континентальной Европе.

Жемчужиной же пештского района является, конечно, здание Парламента, что стоит на восточном берегу Дуная. Роскошное здание в стиле неоготики притягивает восхищённые взгляды туристов: увидев его, уже сложно заставить себя смотреть в другую сторону. Недаром, как нам рассказывала Евгения, сама Маргарет Тэтчер, когда приезжала в Будапешт, признала здание венгерского парламента самым красивым зданием парламента в Европе.

На этом, собственно, обзорная экскурсия заканчивалась, пора было ужинать, и нам предложили поехать в один ресторанчик, где за фиксированную сумму (что-то около 20 евро, по-моему) можно было попробовать неограниченное количество блюд. Мы согласились и, как оказалось, не зря: там действительно предлагалось много разной вкусной еды, в т.ч. можно было выбрать понравившиеся кусочки мяса, которые тебе тут же поджарят до нужной степени готовности; из напитков наливали красное и белое вино.

Будапешт нравился мне всё больше и больше, но финальным аккордом, после которого я окончательно в него влюбилась, стала вечерняя прогулка на катере по Дунаю (стоила, кажется, 10 евро). Это просто незабываемо!!! Вечерний Будапешт головокружительно красив: подсветка королевского дворца, Парламента и мостов, свет фонарей на набережных и плеск волн придают городу особое очарование и такую теплоту, что на время забываешь, что ты здесь турист, и чувствуешь себя как дома. Такого ощущения у меня практически нигде больше не возникало – Будапешт уникален в этом плане, так что всем советую обязательно прокатиться по вечернему Дунаю, если представится такая возможность.

Наша прогулка по Дунаю также сопровождалась экскурсией Евгении, которая ещё раз показала нам все достопримечательности, видимые с воды, и рассказала много интересного о городе. Так, на одной из набережных можно увидеть множество пар обуви, очень похожей на настоящую – эти каменные туфли и башмаки призваны напоминать о евреях — жертвах Холокоста. Очень необычный и пронзительный памятник.

В конце речной прогулки мы выразили Евгении нашу огромную признательность и поблагодарили её за такое душевное отношение к туристам и искреннее желание поделиться с нами любовью к своему городу – это отметила вся наша группа.

Так прошёл первый день в Будапеште. После ночёвки в отеле нам предстоял переезд в Австрию с остановкой в Вене.

Вена

Утром при отъезде из Будапешта наша до этого большая группа разделялась: 16 человек ехали в Швейцарию, а остальные – по какой-то другой программе, просто начало у нас было общим. И вот тут-то нас ждал неприятный сюрприз: большой автобус уезжал как раз с остальной группой, а для 16-ти нас турфирма «приготовила» что-то типа минивэна. Сиденья в нём были расположены вплотную друг к другу, так что колени сидящих упирались во впереди стоящие кресла, а багажного отделения в этой машине в принципе не существовало, поэтому наши чемоданы ехали… в прицепе, да. Наша группа как-то сразу прозвала это транспортное средство «лягушонкой с коробчонкой» Возмущению, конечно, не было предела: переезды предстояли достаточно большие, а о комфорте в таких условиях можно было и не мечтать. Андрей Васильев, как оказалось, тоже не ожидал такого «подарка»:  к «лягушонке» прилагался ещё и водитель-венгр, с которым Андрею на протяжении всей поездки было очень нелегко находить общий язык, т.к. тот не понимал ни по-английски, ни по-немецки, ни по-французски, ни по-русски, разумеется.

В общем, поскандалив довольно долго и поняв, что другой машины нам всё равно не дадут, мы кое-как расселись и решили, что жалобу напишем по приезде, а пока постараемся концентрироваться на хорошем – не портить же себе весь отдых из-за этого. Мне, по правде говоря, сиделось ещё более-менее удобно, колени не особо упирались, и жалобу я в итоге не писала, но уверена, что некоторые это сделали – может быть, им даже как-то компенсировали неудобства, не знаю.

Ну а теперь, наконец, про Вену Доехали мы до неё довольно быстро и сразу же поехали на обзорную экскурсию. Размерами город совсем немного уступает Будапешту: численность населения – около 1,73 млн. чел. (2012), а площадь – 414,65 км².

Экскурсию проводила местный гид, т.к. по их правилам только так и можно. До этого я уже была один раз в Вене, поэтому многое мне было знакомо: музей естествознания и музей истории искусств на площади Терезии, дворцовый комплекс Хофбург (бывшая резиденция Габсбургов), улица Рингштрассе, Парламент, Венская опера, Чумная колонна и, конечно, собор Святого Стефана. Экскурсия была неплохая, но несколько суматошная – многое мы увидели только из окон нашей машины. Само собой, не обошлось без традиционного фотографирования у памятников Моцарту и Штраусу и без чашечки ароматного венского кофе с венским же штруделем.

Ещё при воспоминаниях о Вене в моей памяти всплывает жёлтая кружка с перечёркнутым изображением кенгуру и надписью «No kangaroos in Austria» — сувенир для туристов (преимущественно американских), которые иногда путают Австрию и Австралию

Вообще мои положительные впечатления от Вены после первого приезда туда теперь только укрепились: я по-прежнему люблю этот город, приятный во всех отношениях, и надеюсь побывать там как-нибудь ещё – например, с посещением Венской оперы.

По окончании свободного времени мы отправились дальше: впереди была ночёвка в транзитном отеле и на следующий день уже, наконец, Швейцария.

Рейнский водопад

Первая швейцарская остановка у нас была запланирована у Рейнского водопада. А пока мы до него добирались, Андрей Васильев рассказывал нам про историю и политическое устройство Швейцарии, а также разные интересные факты, связанные с этой страной.

В Швейцарии целых четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Крест на квадратном (!) швейцарском флаге символизирует независимость всех четырёх частей страны. Политически она представляет собой конфедерацию, что означает, что любой кантон имеет право в любой момент отделиться и стать независимым, однако никто этим правом пока так и не воспользовался. Вообще, по мнению одного швейцарского драматурга, Швейцария – это «страна, которой не должно было быть».

Швейцария с 1516 года (после своего неудачного нападения на Францию) придерживается нейтралитета, хотя официально нейтральной страной её признали лишь в 1815 году. Страна не входит в мировые организации кроме ООН, но в то же время на её территории расположены штаб-квартиры очень многих международных организаций.

Тем временем, мы-таки доехали до водопада. Рейнский водопад считается самым большим в Европе, его высота – 23 м, а ширина – 150 м. У водопада несколько каскадов, которыми можно любоваться со специальных смотровых площадок, расположенных на тропинке вдоль водопада. Но чтобы сделать лучшие фотографии и испытать самые яркие эмоции, надо добраться на туристической лодке к скале в центре водного потока. К лодкам, конечно, очередь, но если её занять сразу же, то можно успеть всё сделать за отведённое время. Я, правда, про лодку узнала уже поздно, да и мне, в общем-то, хватило прогулки по «смотровой тропинке».

В часе езды от водопада находится Цюрих – наш первый швейцарский город на маршруте.

Цюрих

Название «Цюрих» происходит от латинского «турик» — рыночная площадь. Это крупнейший город страны и европейский финансовый центр. Здесь проживает около 391 тыс. чел. (2012), площадь города – 92 км². Цюрих расположен на берегу одноимённого озера, в немецкоязычном кантоне.

Достопримечательностей в городе не очень много: в своё время Цюрих реконструировали под нужды современности, много старых зданий снесли, так что историческая часть там невелика. Наша экскурсия началась с городского вокзала, потом мы прошли по главной торговой улице Банхофштрассе, заглянули на Шпигельгассе, где в 1916-17 гг. жил В.И. Ленин, вышли на набережную реки Лиммат, зашли в аббатство Фраумюнстер и – на противоположном берегу реки – в собор Гроссмюнстер. Аббатство Фраумюнстер, кстати, знаменито своими огромными церковными часами с циферблатом, а также витражами Марка Шагала внутри собора.

Вот, собственно, и всё, что я могу вспомнить о Цюрихе. Ещё там периодически накрапывал мелкий дождь, делая этот и без того не блещущий яркими красками город совсем унылым.

Из Цюриха мы поехали в Люцерн – там нас ждала ночёвка в гостинице, а на следующий день уже — экскурсия по городу.

Люцерн

Люцерн – небольшой город на берегу Люцернского озера, основанный в месте, где река Ройс вытекает из озера Четырёх кантонов. Название городу дала церковь Люцерия («источник света»), основанная монахами на этой территории. Живёт здесь около 58 тыс. чел. (2008), площадь Люцерна – 24 км². Когда-то этот город был столицей Швейцарии, но впоследствии потерял своё политическое влияние и превратился в культурный центр.

В Люцерне, в отличие от Цюриха, достопримечательностей достаточно, да и сам город гораздо симпатичнее и уютнее. Мы приехали туда совсем под вечер, и, разместившись в гостинице, я пошла побродить по вечернему Люцерну, благо погода была тёплой, а за свою безопасность там можно не беспокоиться (как и во всей Швейцарии вообще).

Главная достопримечательность Люцерна – это, конечно, деревянный мост Капельбрюкке через реку Ройс. Под крышей этого моста расположены треугольные картины, посвящённые истории Швейцарии. Мост очень древний (был построен ещё в XIV веке!), но из-за пожара в 1993 году почти весь разрушился, поэтому то, что есть сейчас – результат реставрации.

Есть в Люцерне и ещё один деревянный мост – поменьше; под его крышей также висят треугольные картины – только уже с изображениями смерти. Перед сном пройти по нему – самое то

Вечерний Люцерн, безусловно, стоит того, чтобы по нему погулять: очень красиво подсвечены основные здания, на улицах мало машин и людей, а река Ройс с перекинутыми через неё деревянными мостами так и просится на фотографию.

На следующее утро после завтрака в гостинице мы отправились на пешеходную экскурсию по городу, ведомые Андреем нашим Васильевым. Первым делом мы пошли смотреть знаменитый памятник «Умирающий лев», являющийся «визитной карточкой» Люцерна. Эта скульптурная композиция посвящена гвардейцам, защитившим короля во время штурма дворца Тюильри в 1792 году. Она действительно впечатляет: в скале вырезана ниша, в которую помещён лев, пронзённый копьём и испытывающий, судя по мимике, невыносимые страдания. Перед нишей – небольшой пруд, вся композиция находится в тихом зелёном уголке, настраивающем на философские размышлении о скоротечности бытия и бренности всего сущего. Пожалуй, ради одного этого места можно приехать в Люцерн.

Далее мы зашли в Старый город, где сразу же обращают на себя внимание искусно расписанные стены многих зданий – на картинах изображены различные исторические события, рядом размещены какие-то тексты. Названия площадей – Мельничная, площадь Винного рынка, площадь Зернового рынка – говорят о том, что в Средние века здесь процветала торговля.

Из Старого города мы вышли на набережную и уже при дневном свете прогулялись по ранее упомянутым деревянным мостикам с картинами и посмотрели на лебедей, что плавают в реке Ройс — настолько чистая и прозрачная там вода. Вообще, как нам сказали, в Швейцарии везде вода очень чистая, и в любой гостинице можно спокойно пить воду из-под крана без всякого кипячения.

Мы также прошли мимо отеля «Швайзерхоф», знаменитого тем, что в нём останавливался когда-то Лев Толстой, и посетили церковь Иезуитов с богатым внутренним убранством. По ходу экскурсии опять шёл небольшой дождик, но он не испортил общего приятного впечатления, сложившегося у меня о Люцерне. В свободное время я пробежалась по магазинам и купила памятные магнитики.

Во второй половине дня мы двинулись дальше – в столицу Швейцарии, город Берн.

Берн

Берн расположен в долине реки Ааре, к северу от Альп. Население – 138 тыс. чел., площадь – 52 км².

По легенде, название город получил в честь медведя, который вывел из леса заблудившегося там герцога Бертольда, основавшего на этом месте город. При входе в город, внизу (у реки) можно увидеть медведицу с медвежатами – они живут там на специально огороженной территории (в так называемой «медвежьей яме»), радуя многочисленных туристов.

В Берне размещаются Федеральный парламент, Центральный банк и правительство. Управляет Швейцарией Федеральный Совет, состоящий из 7 членов, которые поочерёдно занимают пост президента. Привилегий у президента при этом никаких нет, все основные вопросы решаются путём референдумов. Когда мы подошли к зданию Парламента, нам как раз удалось увидеть тогдашнего президента – Дорис Лойтхард – она просто проходила мимо…

Всё самое интересное в Берне можно посмотреть, поднимаясь наверх по центральной улице: часовую башню, фонтаны со скульптурами и многочисленные аркады. На часовой башне находятся уникальные старинные астрономические часы с астролябией. Каждый час движущиеся фигуры справа от астролябии разыгрывают маленький спектакль, который начинается за 4 минуты до завершения часа (чем-то похожи на Пражский Орлой, кто знает).

Знаменитые бернские фонтаны-скважины представляют собой каменную чашу, в центре которой стоит столб с ярко раскрашенной фигурой (стрелка, знаменосца, волынщика и др.). Раньше эти фонтаны были деревянными, позднее их заменили на каменные. Всего их 11, и самым известным является фонтан «Пожиратель детей», который, как рассказал Андрей, был призван сократить детскую преступность. Основная ценность этих фонтанов, по-моему, это то, что они очень старые, а так, сами по себе они меня не впечатлили.

Гуляя по Берну, трудно не заметить, что во многих домах на каждом балконе растёт красная герань – это неспроста, дело в том, что раньше жителей Берна буквально заставляли выращивать на балконах герань (одного цвета), чтобы придать домам соответствующий вид. Выглядит и правда очень симпатично.

Дойдя до конца центральной улицы, мы вышли на мост, с которого открывается живописный вид на Бернский кафедральный собор, реку Ааре и черепичные крыши городских домиков. Там получаются отличные фотографии!

На центральной же улице находится множество сувенирных магазинов, где можно купить как традиционные магнитики, тарелки, брелки и прочую мелочь, так и классические швейцарские сувениры – ножи, часы, шоколад. Ножи и часы, правда, навострились подделывать китайцы, так что, если есть намерение и возможности купить настоящее, лучше идти в фирменные магазины, а не сувенирные лавки.

После Берна мы поехали на ночёвку в очередной транзитной гостинице, следующий день обещал быть очень насыщенным – нас ждали Бернские Альпы.

Бернские Альпы

Наше путешествие в горы началось с прибытия в городок Интерлакен, что находится между Тунским и Бриенцским озёрами – потому так и назван («Интерлакен» переводится как «межозёрье»). Город считается элитным горнолыжным курортом, и именно отсюда отходят поезда, идущие по зубчатой железной дороге к горе Юнгфрау.

Эта железная дорога была построена ещё в 1912 году (!), а конечная станция Юнгфрауйох является самой высокогорной железнодорожной станцией в Европе (3 454 м). Подъём на поезде стоит 112 швейцарских франков; в стоимость путёвки он не входил, и Андрей заранее узнавал, кто поедет, а кто — нет. Упускать возможность увидеть такую красоту было, конечно, никак нельзя, поэтому у нас поехали все.

Для нашей группы зарезервировали отдельный вагон. Подъём, если я правильно помню, длился около двух часов, на протяжении которых мы практически безостановочно щёлкали фотоаппаратами, высовываясь в окна, поэтому время пролетело незаметно. В конце пути, правда, поезд почти всё время едет по тоннелю, и фотографирование приходится прекращать. Также предусмотрено несколько остановок, в том числе одна – у ледника. Его можно сфотографировать, выйдя из поезда, но, к сожалению, только через не очень чистые окна зала.

Со станции Юнгфрауйох открываются совершенно фантастические виды на горы, ледники и клубящиеся внизу облака. В частности, можно рассмотреть три находящиеся недалеко друг от друга горы: собственно Юнгфрау (4 158 м), Мёнх (4 107 м) и Эйгер (3 970 м). Ещё на территории станции расположен Ледовый дворец с ледяными скульптурами (вход свободный) – занятно, но пейзажи интереснее. Впрочем, свободного времени нам хватило на всё, в т.ч. на обед и посещение сувенирных магазинов.

Высотой в 3 454 м, однако, ограничиваться не стоит, и, чтобы насладиться самой что ни на есть полной панорамой Альп, надо подняться на скоростном лифте ещё на 110 м до смотровой площадки «Сфинкс». Такое название дано всему комплексу, в который помимо смотровой площадки входят метеорологическая станция и обсерватория – по форме всё вместе действительно чем-то напоминает лежащего сфинкса. Вот там-то открывающиеся взору красоты, как говорится, окончательно «сносят крышу».

Для комфортного пребывания на территории комплекса необходимо иметь с собой тёплые вещи, т.к. на высоте (и в Ледяном дворце) прохладно, и очки от солнца (снег и ледники ослепляют белизной). Кроме того, надо учитывать высоту – это значит не делать резких движений, не бегать и не прыгать, т.к. кислорода в воздухе там ощутимо меньше и одышка начинается очень быстро. Ещё я бы порекомендовала взять с собой таблетки от головной боли: у меня от смены давления весь день адски болела голова, а заветного цитрамона под рукой не было.

Вообще такая резкая смена высот нелегко переносится организмом, и когда мы ехали в поезде обратно, у всей группы были красные (но счастливые :)) лица, а окончательно пришли в себя мы лишь к вечеру. Но плохо никому, к счастью, не сделалось, несмотря на то, что в группе было и несколько пожилых людей.

По окончании спуска мы ещё немного побродили по Интерлакену, прошли мимо роскошных гостиниц «Виктория» и «Швайзерхоф» и посмотрели на парапланеристов – этот вид спорта очень популярен в городе.

На ночёвку мы поехали в город Арбург, где, как оказалось, тоже было, что посмотреть.

Арбург

Ещё при въезде в Арбург мы заметили из окна какую-то крепость и решили прогуляться к ней после размещения в гостинице.

И вот, наша небольшая компания особо активных туристов, всё ещё немного одурманенная горным воздухом Бернских Альп, вышла на вечерний променад. Арбург – маленький и очень тихий городок, насчитывающий всего около 6,5 тыс. жителей (2007). Крепость, к которой мы вскоре подошли, стоит на высокой скале и смотрится внушительно. Перед крепостью расположена также небольшая церковь. Всё это является, видимо, частным владением, и пройти на территорию нам не удалось. Но фотографии получились неплохие, и с чувством выполненного долга мы, наконец, пошли спать, съев по дороге несколько яблок, сорванных с растущих неподалёку деревьев

На следующий день у нас тоже была большая программа — целых три города: Базель, Невшатель и Фрибур.

Базель

Базель расположен на берегах реки Рейн, у границы с Германией и Францией, и считается самым интернациональным городом Швейцарии. Численность населения – 170 тыс. чел. (2012), площадь города – 22,75 км².

Самое запоминающееся в Базеле – это, пожалуй, Ратуша. Она построена из красного песчаника, украшена симпатичными балкончиками, а во внутреннем дворе можно полюбоваться росписями на исторические темы и статуей основателя Базеля – Луция Мунация Планка.

Также в городе есть романско-готический Кафедральный собор, в котором похоронен Эразм Роттердамский. Базельский собор стоит на холме и виден почти отовсюду. Его фасады украшает множество интересных скульптурных композиций, заслуживающих подробного рассмотрения – при наличии свободного времени, которого обычно в таких турах, к сожалению, очень мало.

Перебраться с одного берега Рейна на другой в Базеле можно по мосту, а можно и на лодке (за денежку, разумеется). Из любопытства мы воспользовались вторым способом, но это оказалось не очень интересно

Пробыли мы в Базеле около 2,5 часов, после чего отправились в Невшатель.

Невшатель

Невшатель – город на берегу Невшательского озера, его название переводится как «новый замок». Население – всего 32 тыс. чел. (2007), площадь – 18 км².

Исторически город вначале находился под властью французов, потом перешёл к пруссакам, а в 1815 году вошёл в швейцарский франкоязычный кантон.

В Невшателе можно посмотреть местный замок, солидное здание почтамта, старинную Коллегиальную церковь, традиционную городскую ратушу и многочисленные музеи (археологический, этнографический, искусства и истории и др.). Правда, времени на музеи у нас совсем не было. Здесь же находится исследовательский институт часовой промышленности, и отсюда родом Абрахам-Луи Бреге – создатель знаменитой марки часов Breguet.

Почти все здания в Невшателе тёплого песочного цвета, поэтому город кажется светлым и ярким, даже когда солнце скрывается за тучами.

Основные же красоты этого почти французского городка связаны с Невшательским озером и пейзажами вокруг, так что если нет желания шататься по улицам в свободное время, можно просто посидеть на берегу озера.

Посвятив Невшателю два часа нашего времени, мы поехали в последний на этот день город – Фрибур.

Фрибур

Этот ещё один маленький швейцарский городок находится на западе страны и насчитывает 37 тыс. жителей (2007). Его площадь – всего 9 км². В переводе с немецкого, название Фрибур (или Фрайбург) переводится как «свободный город».

Фрибур состоит из Верхнего и Нижнего городов, что придаёт ему особый шарм. Так, вид сверху на Нижний город считается самой красивой городской панорамой Швейцарии.

Основные достопримечательности Фрибура – это собор святого Николая, построенный в стиле пламенеющей готики, и базилика Нотр-Дам. Во время нашего визита базилика находилась на реставрации, поэтому посмотреть удалось только собор. А ещё, гуляя по городу в свободное время, я обнаружила там деревянный мост с крышей, очень напоминающий мосты в Люцерне.

На мой взгляд, во Фрибуре самое интересное – это панорамы, с разных точек и ракурсов можно сделать десятки красивых фотографий.

На Фрибур мы потратили всего 1,5 часа (с экскурсией) и двинулись в направлении Швейцарской ривьеры – к Женевскому озеру, на берегу которого располагалась наша очередная гостиница.

Видеоклип по первой части путешествия по Швейцарии

Швейцарская ривьера

Пока мы добирались до отеля, постепенно стемнело, поэтому любоваться прекрасными видами Женевского озера решили пойти утром. Место расположения гостиницы было очень живописное: с одной стороны – озеро, с другой – склоны с виноградниками; мы (т.е. наша минигруппа самых активных) специально встали пораньше и, вооружившись фотоаппаратами, запечатлели на память восхитительный рассвет над озером.

После завтрака же мы отправились в Монтрё – своего рода столицу Швейцарской ривьеры. Находится он во франкоязычном кантоне и вместе с городом Вёве образует агломерацию. Живёт в Монтрё всего около 23 тыс. чел.

Благодаря своему мягкому климату город с давних пор пользуется популярностью у состоятельных отдыхающих, являясь курортом для аристократов. В своё время здесь жили и многие наши соотечественники: Набоков, Чайковский, Толстой, Стравинский. Памятник Набокову можно увидеть на лужайке перед отелем Grand Palace, где он тогда и жил. Там же по кругу расположены бюсты всемирно известных джазовых исполнителей: Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и прочих; в Монтрё ежегодно проводится летний джазовый фестиваль. Чуть поодаль установлен памятник Фредди Меркьюри: раньше тут находилась студия звукозаписи, принадлежавшая группе Queen.

Оставшееся после осмотра памятников время я провела на берегу: через несколько минут созерцания спокойной глади озера и окружающих его гор наступило полное умиротворение, так что больше и ехать-то никуда не хотелось. Швейцарская ривьера – место совершенно особенное, не имеющее ничего общего с вышеописанными немецкоязычными городами, здесь кажется, что ты уже в совсем другой стране.

Но надо было ехать дальше – наш путь лежал к Шильонскому замку. Вообще наша программа предусматривала также посещение Вёве, но Андрей решил вместо этого показать нам замок, и в Вёве, к неудовольствию многих, мы так и не поехали.

Всего 10 минут дороги — и мы уже стоим перед замком, где разворачивалось действие знаменитой поэмы Байрона «Шильонский узник», основанной на реальных исторических событиях. Андрей Васильев провёл нам краткую экскурсию; и снаружи, и внутри можно было свободно фотографировать. Замок, конечно, красивый; лучшие фотографии получаются, если снимать из бухты позади него. Но пропущенный Вёве всё равно жалко.

Лозанна

От Шильонского замка Лозанну отделяет менее часа езды. Лозанна находится в том же франкоязычном кантоне, что и Монтрё с Вёве, и является довольно крупным, по швейцарским меркам, городом: здесь живёт 139 тыс. чел. (2013), площадь – 41 км². Здесь располагается штаб-квартира Международного Олимпийского комитета, поэтому Лозанна считается «Олимпийской столицей» мира, хотя сами Игры в ней никогда не проводились.

Так получилось, что по Лозанне мы пробежались буквально галопом, и вместо формирования хотя бы краткого представления об этом городе в голове у меня получился один сумбур. За время нашей экспресс-экскурсии мы посмотрели Кафедральный собор Нотр-Дам, Ратушу и дворец Рюмина.

С Лозаннским собором связана одна интересная традиция: на его балкон каждый день выходит специальный человек и объявляет о наступлении 10,11, 12 часов вечера и 1 и 2 часов ночи. Как пояснил нам Андрей, необходимость в этом была вызвана частыми пожарами, случавшимися в прошлые века. Убедиться в существовании этой традиции, к сожалению, не удалось, т.к. мы были в городе днём.

Дворец Рюмина был построен на деньги, завещанные Габриэлем Рюминым, который был выходцем из русской семьи. Им пришлось в своё время остаться жить в Швейцарии по причине отказа в продлении выездной визы. Рюмин оставил часть своего состояния городу с пожеланием, чтобы его использовали на общественно-полезные цели. В результате был построен университет, в здании которого в настоящее время находятся различные музеи.

Покинув Лозанну, мы поехали в Женеву, ради которой, собственно, так и торопились – в Женеве свободного времени нужно много

Женева

Женева – один из крупнейших городов Швейцарии, его население составляет 194 тыс. чел. (2013), а площадь – всего 16 км². Название города происходит от латинского «жен ав» — «вход воды». Дело в том, что Женева расположена в месте выхода реки Роны из Женевского озера, т.е. городу как бы принадлежит «ключ» от Роны – он изображён на гербе кантона Женева.

Женева известна также тем, что в ней находится отделение ООН и штаб-квартиры многих международных организаций (ВОЗ, ВТО, МОТ, Международный Красный Крест и др.). Некоторые из них (например, отделение ООН) расположены в отдельном районе города с особым режимом безопасности – мы вышли там из автобуса всего на пару минут, чтобы сделать снимки, больше – не положено.

Одна из главных достопримечательностей города бросается в глаза сразу же – это 140-метровый фонтан с незамысловатым названием Jet d’eau («Струя воды»), бьющий прямо из Женевского озера.

В центре Женевы есть площадь Мон-Блан, с которой в хорошую погоду видно эту европейскую вершину. Рядом, в Альпийском сквере, находится мавзолей Брансвика, посвящённый почётному жителю Женевы. А перейдя через мост (тоже Мон-Блан), можно попасть в Английский сад с симпатичными цветочными часами.

По ходу экскурсии мы посмотрели Ратушу, Собор святого Петра, базилику Нотр-Дам, стену Реформации. Последняя представляет собой памятник со статуями и барельефами, среди которых центральное место отведено четырём епископам – главным деятелям Реформации. Неподалёку от этого памятника расположен парк, где прямо на земле размечены поля и стоят большие фигуры для игры в шахматы. Весь комплекс, объединяющий парк и стену Реформации, носит название Бастионный променад.

Из парка мы вышли на Новую площадь с красивыми зданиями театра и консерватории, прошли по набережным, мимо острова Жан-Жака Руссо – на острове разбит маленький парк и установлен памятник этому знаменитому писателю и философу.

Ещё в Женеве существует скамейка, долгое время считавшаяся самой длинной в мире: её протяжённость 120 м! Находится она на улице Променад де ля Трей.

В свободное время я прогулялась по набережной в другую сторону, вдоль домов типично французского стиля – с большими окнами и маленькими полукруглыми балкончиками. В Женеве вообще возникает полное ощущение, что ты во Франции: характерная архитектура, слышная отовсюду французская речь, общая атмосфера праздника. Приятный город – я была бы не прочь остаться здесь на подольше (на несколько дней)

Покупая очередные сувениры в местных магазинах, я заодно потренировала свой французский и поняла, что он пока не так хорош, как хотелось бы: сама объясниться вроде могу, а вот с пониманием речи других возникают проблемы.

В Женеве мы в итоге пробыли где-то 3,5 часа, день подходил к концу, и пора было возвращаться в нашу гостиницу на берегу озера.

Сен-Готардский перевал

Утром следующего дня мы покидали Швейцарскую ривьеру, для того чтобы через Сен-Готардский перевал переправиться в самую тёплую — италоязычную — часть страны.

Сен-Готард – этот тот самый перевал, который в 1799 году отважно преодолел Суворов со своими солдатами с целью разгрома французских войск. Разгрома, правда, так и не случилось по причине предательства со стороны австрийских союзников, не приславших вовремя обещанного подкрепления. Именно здесь с боем был взят знаменитый Чёртов мост.

Название моста связано с легендой, согласно которой построить его людям помог чёрт – в обмен на душу первого, кто пройдёт по мосту. Строители схитрили и пустили первым по мосту козла. Чёрт рассердился и собрался уже разрушить мост, но какая-то женщина успела нарисовать на нём крест и тем самым спасла сооружение.

В память о подвиге русских солдат в одной из скал вырублен мемориал, представляющий собой огромный крест с венком и памятной надписью на русском языке. Рядом небольшой домик с портретом Суворова над входом – там находится музей и ресторан. Территория мемориала с момента его создания в 1899 году считается российской, о чём свидетельствует и гордо развевающийся здесь наш флаг.

Места очень живописные и одновременно жуткие: отвесные скалы, водопады, бурная река внизу и узкий мост над пропастью – и всё-таки русские солдаты смогли это всё преодолеть, сломить сопротивление французов и взять Чёртов мост. Глядя на всё это, представляешь не представляешь, какое мужество и подчас безумство надо было проявить, чтобы совершить этот нечеловеческий подвиг, и гордость переполняет за великий народ, ведомый гениальнейшим полководцем, не проигравшим в своей жизни ни одного сражения.

Дорога через перевал открыта только с мая по сентябрь, т.к. в остальное время здесь, мягко говоря, небезопасно. Зато круглогодично открыт автомобильный тоннель длиной 17 км, проложенный в 80-х годах прошлого века. Существует также старый железнодорожный тоннель, а в настоящее время строят ещё и новый, который будет самым длинным в мире.

На перевале у нас было несколько панорамных остановок, с одной из площадок открывался потрясающий вид на долину и поселения внизу. В общем, впечатлений после проезда через перевал было море, и этот день явно претендовал на то, чтобы стать одним из самых ярких за всю поездку (сравнимо разве что с Юнгфрау).

Беллинцона

Перебравшись через перевал, мы оказались в единственном италоязычном кантоне Швейцарии – Тичино, центральным городом которого является Беллинцона. Живёт здесь лишь 17 тыс. чел. (2008), площадь города – 19 км². Данный кантон ранее был территорией Италии, но впоследствии перешёл под покровительство Швейцарии с целью защиты от Ломбардии.

Основные достопримечательности Беллинцоны – это три замка: большой (Кастельгранде), средний (Монтебелло) и маленький (Сассо Корбато). Кастельгранде соединён с Монтебелло крепостной стеной.

Экскурсия у нас была предусмотрена только в большой замок, от которого, по сути, остались лишь наружные стены, а внутри никаких построек нет. Сверху открывается красивый вид на город, в т.ч. на храм святых Петра и Стефана, а также на два остальных замка.

Из городских достопримечательностей могу вспомнить лишь уже упомянутую церковь святых Петра и Стефана. В городе много зелени – пальм и других вечнозелёных деревьев – и абсолютно летняя атмосфера, ничего не знающая про осень по ту сторону перевала (справедливости ради надо сказать, что на Швейцарской ривьере тоже было тепло). Недаром кантон Тичино является самым солнечным в стране – его называют «солнечной гостиной» Швейцарии.

Из Беллинцоны мы покатили в городок побольше – Локарно, где находилась наша следующая гостиница.

Локарно

Город Локарно расположен на озере с красивым названием Лаго-Маджоре (что в переводе означает просто «большое озеро»). Швейцарии принадлежит лишь одна четвёртая его часть, остальное – итальянская территория.

Площадь города – 19 км², население – 15 тыс. чел. (2006). Локарно знаменит ежегодно проводимым здесь кинофестивалем. Интересно, что проходит он на площади Пьяцца Гранде, жителям домов на которой потом выплачивают компенсацию за повышенный уровень шума во время фестиваля. Такая вот забота о людях.

Наша обзорная экскурсия по городу началась на следующий день как раз с этой площади. Но самое интересное в Локарно – это, конечно, церковь Мадонны-дель-Сассо. Находится она на возвышенности, и подняться туда можно на фуникулёре, что мы и сделали. Сама церковь, к сожалению, была на реставрации, потому внутрь зайти не удалось. Зато насладиться великолепным видом сверху на город и озеро Лаго-Маджоре ничто не мешало. Фотографии, правда, не передают всей красоты того места – это надо видеть своими глазами.

На осмотр Локарно ушло примерно полдня, и после обеда мы отправились в самый крупный город кантона Тичино – Лугано.

Лугано

Лугано, как можно уже догадаться, находится на берегу Луганского озера, со страновой принадлежностью которого ситуация обратная: одна четвёртая часть – итальянская, а остальные три четверти принадлежат Швейцарии.

Здесь живёт уже целых 65 тыс. чел. (2011), а площадь города составляет 32 км².

Лугано называют «маленькой копией Неаполя», и действительно, находясь здесь, чувствуешь себя как в Южной Италии: шумно, весело, далеко не идеальная чистота на улицах, всюду звучит итальянская музыка. Опять совсем другая страна как будто. И всё-таки это по-прежнему Швейцария…

Андрей Васильев провёл нам очередную обзорную экскурсию, в ходе которой мы посмотрели собор святого Лоренцо, построенный ломбардийцами, церковь святой Марии дель Ангеле с фресками ученика Леонардо да Винчи, прошли по старой улице Via Nassa, полюбовались на фонтан «Альпы».

Это – что касается пешеходной части. А была ещё и водная прогулка по озеру! Длится она, по-моему, часа полтора; за это время кораблик доходит до формальной границы с Италией, проходящей по озеру. Напоминает о ней сейчас разве что старое здание бывшей таможни. С обеих сторон озеро окружают горы, слева – суровые, с редкой растительностью, справа – зелёные и «пушистые».

Потом нам дали свободное время для самостоятельных прогулок – я, помнится, дошла тогда по набережной до какого-то парка с морем цветов и разнообразными современными скульптурными инсталляциями. Было по-летнему жарко и совсем не думалось, что где-то рядом в это же самое время может быть очень холодно.

Сен-Бернарский перевал

Как это ни печально, но настал момент покидать солнечный кантон Тичино. На этот раз мы ехали через перевал Сен-Бернар – в направлении Давоса.

Сен-Бернар, конечно, не так известен, как Сен-Готард, но тоже весьма суров и живописен. Из жары мы сразу попали в резкий холод с пронизывающим ветром, перепад температур получился около 20 градусов. На панорамные остановки я выбегала в лёгкой куртке, накинутой на футболку – обошлось, к счастью, без последствий.

Преодолев Сен-Бернар, мы оказались в кантоне Граубюнден, жители которого говорят, помимо немецкого, на этом загадочном ретороманском языке. Ночевка была запланирована в столице кантона – городе Кур.

Кур

В столице кантона Граубюнден проживает около 35 тыс. чел. (2006), площадь города – 28 км².

Прибыли мы туда уже достаточно поздно, но право на вечернюю прогулку, разумеется, никто не отменял. Вечером город выглядит как-то таинственно и по мне, так, даже иногда зловеще. Возникло ощущение, что я попала в прошлое и на дворе Средневековье. Впрочем, это лично мои впечатления, другим, возможно, так и не показалось.

Наутро мы уезжали в Давос.

Давос

Давос – место очень известное и популярное среди туристов. Сюда круглый год ездят покататься на горных лыжах, здесь проводятся Всемирный экономический форум и международный хоккейный турнир на Кубок Шпенглера.

Город расположен в высокогорной долине в районе так называемых Ретских Альп. Площадь Давоса – 254 км², население – 11 тыс. чел. (2006).

Весь Давос, собственно, можно осмотреть, пройдя по центральной улице Promenade. Достопримечательностей в городе мало – вокруг, в основном, дорогие отели, кафе да магазины. Есть, правда, ещё церковь Иоанна Крестителя, памятник Шпенглеру и, конечно, огромный Ледовый стадион, где как раз и проводятся хоккейные соревнования. Интерес в Давосе представляют также разнообразные домики с расписанными фасадами (вспомним Люцерн) – признак ретороманского стиля.

В Давосе прохладно, но очень солнечно. Кантон Граубюнден, кстати, является вторым после Тичино по количеству солнечных дней в году. Уникальная природа и чистейший горный воздух – пожалуй, главные сокровища Давоса, за которыми и едут многочисленные туристы, не обременённые финансовыми ограничениями.

Ну а мы, совершив свой променад и, безусловно, оздоровившись, двинулись дальше – в княжество Лихтенштейн.

Вадуц

Дорога до Лихтенштейна заняла около часа. Это карликовое государство, по площади (160 км²) уступающее Давосу, по сути – ещё один швейцарский кантон, т.к. экономически Лихтенштейн полностью зависит от Швейцарии. Однако в политическом плане князь Лихтенштейна обладает довольно широкими полномочиями, поэтому формально это самостоятельное государство.

Если говорить о промышленности Лихтенштейна, то интересно, что в числе прочих производств княжество славится изготовлением оболочки для колбас и сосисок и своими высококачественными зубными протезами.

Столица Лихтенштейна – город Вадуц площадью 17 км² и с населением в 5 тыс. чел. (2013).

Основная достопримечательность Вадуца – разумеется, княжеский замок на горе, заметный из любой точки города. Для посещения он закрыт, но внизу можно посмотреть его уменьшенную копию. Кроме замка в Вадуце расположены Ратуша и дом правительства, чуть поодаль стоит высоченный собор святого Флорина в неоготическом стиле. Есть ещё и музей современного искусства, возле которого на улице выставлены разные необычные скульптуры.

В Вадуце также находится сувенирный магазин, принадлежащий русскому барону Эдуарду фон Фальц-Фейну; его семья эмигрировала в Европу после революции 1917 г. Барон известен своей деятельностью по возвращению в Россию утерянных ранее предметов культурного наследия.

Во время прогулки по городу меня долго преследовало ощущение какой-то странности, и, в конце концов, я поняла, что же меня смущает — кристальная чистота улиц. Кристальная, да. Там не просто нет мусора – такое впечатление, что там нет даже пыли! Колёса у автомобилей выглядят так, как они обычно выглядят в автосалоне. И при этом никакой толпы дворников не наблюдается. Такой вот удивительный город Вадуц.

Пробыв там час, мы покинули Лихтенштейн, вернулись ненадолго в Швейцарию, а потом попрощались и с ней. Нас ждала гостиница в Нюрнберге, которому был посвящён и последний экскурсионный день.

Нюрнберг

Нюрнберг – крупный город в Баварии с площадью 186 км² и населением в 490 тыс. чел. (2011).

По дороге туда Андрей рассказывал нам про сам город и про Баварию. Последняя считается самой богатой и красивой землёй Германии, а также является католическим центром страны. Здесь производят наибольшее количество сортов пива, и вообще, если рассматривать Баварию в отдельности от Германии, то она занимает первое место в мире по потреблению этого напитка.

Название городу дала сказочная птица Норис, считающаяся символом Нюрнберга. В Средние века Нюрнберг являлся резиденцией многих германских императоров, в т.ч. короля Людвига II, прозванного Безумным за свою губительную для государственной казны страсть к строительству замков.

Во времена Третьего рейха Нюрнберг служил центром политической агитации Гитлера. Целый район на юго-востоке города был тогда отведён под проведение съездов Национал-социалистической Немецкой Рабочей Партии. Огромное здание Дворца Конгрессов (напоминающее по форме римский Колизей), однако, так и не было достроено. А в 1945 году в здании суда присяжных, что в Старом городе, начался знаменитый Нюрнбергский процесс, беспрецедентный по своим масштабам и роли в истории.

Наше знакомство с городом началось с посещения Замка, или Нюрнбергской крепости. Крепость эта стоит на холме и очень живописна, оттуда открываются замечательные виды на Нюрнберг, а на территории расположены различные интересные постройки и сады.

Покинув крепость, мы вышли в Старый город – прямо к дому Альбрехта Дюрера, который был уроженцем Нюрнберга. Там можно увидеть памятник известному художнику и одну неоднозначную композицию: огромного кровожадного кролика из бронзы и рядом – ещё одного, маленького и беззащитного. Свирепого кролика прозвали «антидюреровским», т.к. он как бы противопоставлен миролюбивым кроликам, которых так любил изображать на своих картинах Дюрер.

Далее, пройдя мимо церкви святого Себальда, мы оказались на Рыночной площади – главной площади Нюрнберга. Здесь находится Церковь Девы Марии, или Фрауэнкирхе, и Прекрасный фонтан. Фонтан действительно красивый, вокруг него изображено множество исторических персонажей – королей, философов, учёных, евангелистов и т.п. К решётке, окружающей Прекрасный фонтан, прикреплено некое «золотое кольцо», которое, конечно же, надо покрутить, загадав заветное желание. «Продвинутые» туристы, правда, знают, что крутить-то надо другое кольцо – железное, что на противоположной стороне решётки

На фасаде Фрауэнкирхе расположены часы с фигурками, и каждый день в 12 часов они показывают ритуал выбора курфюрстами нового императора.

Сама Рыночная площадь была устроена на месте еврейского гетто, где в 1349 году заживо сожгли сотни людей, не пожелавших покинуть свои дома. Такое вот жуткое место, на котором мне лично задерживаться не захотелось.

В продолжение экскурсии мы подошли к церкви святого Лаврентия, близ которой находится фонтан «Женские добродетели»: несколько женских фигур олицетворяют такие качества, как вера, умеренность, мужество, любовь, смирение, верность.

В Нюрнберге есть и другие интересные памятники и фонтаны «со смыслом» — например, «Корабль дураков», «Брачная карусель». Скульптурная композиция с кораблём изображает людей, терпящих бедствие на лодке, и призвана напоминать о том, что войны и насилие ведут к закату цивилизации. Ну а «Брачная карусель» — это вообще нечто: обойдя фонтан по часовой стрелке, можно рассмотреть различные эпизоды семейной жизни – от момента знакомства и до разборок в аду, показанные с потрясающей выразительностью и со всеми подробностями. Находится этот фонтан возле Белой башни – я до него дошла сама (пользуясь картой), в свободное время, и нисколько об этом не пожалела. Впечатляет, да.

После церкви святого Лаврентия мы подошли к реке Пегниц – посмотреть на деревянный мост Палача. Он ведёт к дому на противоположном берегу, где в прошлом жили городские палачи; жили они как бы обособленно от основной части города, чтобы оградить его жителей от «нечистых» контактов.

Здесь экскурсия закончилась, и я отправилась бродить по Нюрнбергу самостоятельно. Поскольку, как сказал нам Андрей Васильев, Нюрнберг очень славится своими сосисками, я решила заглянуть в одну из закусочных на улице и заказала пиво с теми самыми сосисками. Выглядели они, прямо скажем, не очень аппетитно, но на вкус – ничего, в качестве закуски к пенному в самый раз. Но без восторга. Позже, в одном из местных супермаркетов я ещё взяла сосиски в вакуумной упаковке, чтобы привезти домой – угостить родных; они тоже оказались самыми обыкновенными и восхищения не вызвали.

Общее впечатление от Нюрнберга у меня осталось какое-то гнетущее, честно говоря. Может, в этом виноват моросящий дождь, может, что-то другое – не знаю. Вроде бы аккуратные домики, чистота и порядок вокруг, но всё время нахождения там мне казалось, что все эти дома, соборы и башни давят мне на психику. Ни в коем случае не сочтите это за попытку отговорить кого-либо от посещения Нюрнберга – нет, я просто делюсь собственными ощущениями и уверена, что у многих этот город вызывает совершенно противоположные эмоции. Пишите!

А у меня, собственно, всё. Очередное большое путешествие подходило к концу. На пути из Нюрнберга меня высадили на окраине Берлина, где была моя последняя гостиница на маршруте, а группа поехала дальше – до Калининграда. Я же на следующий день вылетала в Петербург из аэропорта Тегель. До аэропорта, правда, ещё надо было добраться – за такси пришлось выложить 50 евро (!), т.к. дорога туда занимала около часа. Полёт прошёл без приключений, и уже вечером, 16 сентября, я была дома.

Видеоклип по второй части путешествия по Швейцарии

Погода

Погода в Швейцарии, как Вы уже, наверное, догадались, сильно различается по районам. В горах, естественно, прохладно, а на ривьере и в Тичино – жарко. Так что могу порекомендовать взять с собой что-нибудь тёплое, что-нибудь летнее и остальное – для температуры 15-20 градусов, а также, конечно, зонт или дождевик. И ещё помните, что хорошее настроение в поездке способно разогнать самые суровые тучи

Организация

Проживание

Названий гостиниц, в которых мы останавливались, моя память, к сожалению, не сохранила. Впрочем, это означает, что в целом всё было нормально, иначе я бы запомнила

Воскресить из памяти удалось только три момента: довольно прохладный номер в отеле в Австрии (в Инсбруке, кажется), двухэтажную гостиницу в Куре, где пришлось вручную поднимать чемоданы на второй этаж, и комфортабельную гостиницу в Нюрнберге с хорошим завтраком.

Питание

В программу путешествия входили, как это часто бывает, одни только завтраки. Завтраки были неплохие, а вот с обедом и ужином приходилось непросто, т.к. Швейцария – очень дорогая страна, и поесть там можно либо сытно, либо экономно. Пытаясь это как-то совместить, я покупала продукты в супермаркетах и лишь иногда заходила в кафе. В общем, отправляясь в Швейцарию с ограниченным бюджетом, имеет смысл брать что-то из еды с собой – не помешает.

С собой оттуда я привезла сыр «Грюйер» и заготовку для фондю. Довольно вкусно (сыр, правда, вонючий), но всё это, по-моему, можно купить и у нас, поэтому особого смысла везти из Швейцарии я не вижу.

С персоналом гостиниц, кафе, магазинов и пр. объяснялись по-разному: где-то понимали по-английски, где-то нет – и тогда я подключала французский. Ну и, конечно, когда был рядом Андрей, он помогал нам в общении с местными.

Транспорт

С транспортом нам не повезло – я уже писала в самом начале про «лягушонку с коробчонкой», возившую нас с момента выезда из Будапешта. С водителем-венгром тоже было сложно: он плохо понимал Андрея, который объяснял ему, как лучше проехать в то или иное место, а один раз мы долго ждали его у машины: водитель вдруг куда-то пропал и не отвечал на звонки. Но в итоге обошлось без существенных происшествий, и ничей багаж из прицепа, к счастью, не выпал

Работа гида

Андрей Васильев – настоящий мастер своего дела и заслуживает таких же слов благодарности, как и Владимир Мамро (см. обзор поездки «Северная корона Франции»). Обладая широкими познаниями в различных областях, он доступно и интересно излагает, выдавая информацию порциями – как на самих экскурсиях в городах, так и во время переездов. Андрей всегда спокоен и всегда готов помочь уладить проблемы, возникающие у туристов. Как и Владимир, он советует, где лучше перекусить, купить сувениры, а в Цюрихе Андрей вообще провёл для нас целую экскурсию по супермаркету, т.к. многие интересовались такими продуктами, как сыр, заготовки для фондю, шоколад и т.д.

Описанная программа – авторский тур Васильева, т.е. она была разработана им самим (с учётом множества факторов) и призвана составить у туристов как можно более полное представление о Швейцарии и её областях. На мой взгляд, путешествие удалось, и я надеюсь в будущем поехать с этим гидом в ещё один тур – по Норвегии.

Итоги

Достоинства программы: очень содержательный и интересный маршрут, профессиональная работа гида.

Недостатки программы: высокая цена, существенные расходы на питание (в стоимость включены только завтраки).

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 4 (из-за отсутствия нормального автобуса)

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 5

Питание – 5

Транспортное обслуживание – 3 (см. выше)

Рекомендация:

Безусловно, ехать, если финансовые возможности позволяют. Это, наверное, одна из самых подробных программ по Швейцарии, предлагаемых на рынке. Она позволяет увидеть все главные достопримечательности страны за одну поездку и познать всё её немецко-французско-итальяно-ретороманское разнообразие.