Непал и монастыри Тибета

  • Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше.
    Далай-лама XIV

Краткая информация по туру

Турфирма: Бон-Вояж

Туроператор: Непал-КАМАЗ

Даты поездки: 05-19.09.2011

Основные пункты путешествия: Катманду – Покхара – Джангму – Шигадзе – Лхаса – Гьянгдзе – Тингри – Катманду

Мысль о поездке в Непал и на Тибет созревала в моей голове давно, несколько лет. Всё началось со статьи Мулдашева в одной газете, где он писал о своей экспедиции в поисках загадочной Шамбалы. Заинтересовавшись данной темой, я купила две книги Мулдашева из серии «В поисках города Богов» — как раз про саму эту экспедицию, прочла их буквально в одно мгновение и поняла, что должна увидеть эти места своими глазами, иначе не поверю.

Путёвка была куплена на сентябрь, и всё лето я потихоньку готовилась к предстоящему путешествию, такому непривычно дальнему  и экзотическому. Опасений было много: во-первых, сама Азия, от которой непонятно, чего можно ждать, во-вторых, антисанитария и тревожная эпидемиологическая ситуация, в третьих, высота и, как следствие, риск горной болезни. Я перелопатила весь интернет, читая рассказы людей, побывавших в тех местах, рекомендации врачей по профилактике горной болезни, да и просто собирая информацию о стране (климат, природа, население, еда, возможные риски). В результате набрала с собой кучу разных лекарств, которые, к счастью, так и не понадобились :) Ещё где-то за месяц до поездки я стала принимать витамины Гинкго Билоба для улучшения мозгового кровообращения – рекомендуется перед поездкой в горы.

И вот, долгожданный день наступил. Перелёт до Катманду был непростой, с двумя пересадками – в Москве и Дохе. В Дохе между рейсами был перерыв всего 40 минут, и я очень боялась, что не успею пересесть на нужный мне самолёт или что багаж потеряется, но в итоге никто не потерялся и утром 5-го сентября я была в Катманду.

Города

Катманду и Бхактапур

В турфирме мне сказали, что в аэропорту Катманду меня будет встречать некий русскоговорящий гид по имени Ануп, и даже дали номер его телефона. Анупа я искала долго и пыталась звонить, но безуспешно. Не теряя надежды, я вышла из аэропорта и увидела, что все встречающие с табличками стоят как раз на улице, за небольшой оградой. Прошло ещё несколько минут, и мы всё-таки друг друга нашли. Ануп оказался общительным и доброжелательным непальцем, учившимся в своё время в Москве и неплохо владеющим русским языком.

Так постепенно собралась вся наша группа – всего шесть человек, из разных стран и городов, объединённых одной общей целью – увидеть Тибет и Гималаи. Нам повесили на шеи приветственные венки из каких-то оранжевых цветов, и мы поехали в гостиницу. Ну а после заселения и непродолжительного отдыха нас ожидала первая экскурсия.

Катманду – столица Непала, город площадью 51 км2 и населением более 1 млн. чел. (2011; здесь и далее – данные Википедии). С первых минут пребывания в этом городе погружаешься в атмосферу хаоса, царящего на его улицах: оглушительный рёв моторов бесконечных мотоциклов, несмолкающие сигналы автомобилей, толпы людей, снующих туда-сюда с какими-то огромными тюками, запахи готовящейся еды, различные благовония и выхлопные газы – всё это в один момент обрушивается на голову туриста, превращая и его в частичку всеобщего хаоса. Сначала, конечно, не по себе, но потом привыкаешь.

Загрязнённость воздуха в Катманду, правда, очень сильная, многие люди ходят в защитных масках. Машин и мотоциклов море, светофоры есть, и даже регулировщики попадаются, но всё равно создаётся впечатление полного отсутствия правил. И при всём при этом водители как-то ухитряются разъезжаться на узких улицах, когда между машинами остаются буквально миллиметры. Это Непал, это абсолютно иной мир.

Наша первая экскурсия в Катманду была к ступе Сваямбуднатх, про которую подробно писал в своей книге Мулдашев. Это далеко не самая большая ступа, но мне она понравилась в итоге больше всего. Расположена она на возвышенности, и пока поднимаешься по ступенькам, то тут, то там можно увидеть обезьян, живущих здесь в большом количестве, недаром Сваямбуднатх ещё называют «обезьяньим храмом». Обезьяны гуляют и вокруг самой ступы, выпрашивая еду и норовя схватить что-нибудь ещё, поэтому надо беречь фотоаппараты, камеры и сумки. Ещё на территории комплекса много собак – они, как правило, спят или просто лежат, демонстрируя полное безразличие ко всему окружающему.

Большую ступу в центре комплекса, украшенную глазами Будды и разноцветными флажками, окружают 108 маленьких, именно 108 – это священное число для буддистов. Среди этих 108 ступ вы не найдёте ни одной одинаковой пары, они все разные. Круглое основание ступы является символом Земли, а её 13 ступеней – путь к мудрости.

Здесь же рядом на небольшом постаменте стоит некая непонятная штуковина, которую называют ваджра. По Мулдашеву, она использовалась предыдущими поколениями людей для обтёсывания гор, но это лишь версия. Экскурсию для нас проводил другой русскоговорящий непалец Нараян, и он не смог ничего сказать про предназначение ваджры.

Вокруг ступы расположено несколько храмов и стойки с молитвенными барабанами. Внутри таких барабанов тысячи мантр (молитв), и считается, что прокрутив барабан, ты как бы прочитал тысячу мантр – очень удобно, по-моему. Барабаны есть маленькие, а есть очень большие, со специальными ручками внизу, чтоб легче было раскрутить.

Что касается буддистских храмов, то они могут быть посвящены какому-то определённому божеству или всем богам сразу; внутри, как правило, находятся статуи Будды, бодхисаттв (или будущих будд), чаши для масла, которое люди приносят в дар богам, места для лам (монахов). Также там обычно можно увидеть портрет действующего Далай-ламы, различные мандалы (буддистская модель вселенной), изображения Колеса Сансары.

Над всем комплексом раздаются звуки ома, эта буддистская музыка для медитаций звучит, не переставая, и при этом не надоедает. В Непале и на Тибете она вообще повсюду: в сувенирных лавках, возле ступ, у храмов и т.д. Ом успокаивает и настраивает на позитивный лад, помогает отрешиться от суеты и проблем. Диски с записями ома в большом ассортименте предлагают в любом сувенирном магазине.

С возвышенности, на которой расположена ступа Сваямбуднатх, открывается замечательный вид на всю долину Катманду. Незадолго до нашего прибытия прошёл маленький дождь, и над долиной воссияла радуга. Эта радуга, звучащий ом, ступа с глазами Будды привели меня в какое-то особенно благостное состояние – такое, что не хотелось оттуда уходить. Потрясающее место, и очень хорошо, что мы начали именно с него.

От Сваямбуднатх мы направились на площадь Дурбар к храму Кастхамандап, который и дал название городу Катманду, что в переводе означает «дом из дерева». На площади много различных храмов и много людей – туристов и местных, поэтому очень шумно и суетно. Кто-то беседует, кто-то стоит в очереди на вход в храм, кто-то просто сидит на ступенях, читая книгу или медитируя. Здесь же находится дворец девственной богини Кумари, для избрания которой существует строгий ритуал. Богиней становится девочка 3-4 лет, после чего она поселяется во дворце и исполняет свою роль до момента достижения половой зрелости. Говорят, иногда она выглядывает в окно дворца, что является добрым знамением; мы постояли несколько минут во дворе храма, но появления Кумари в окне так и не дождались, к сожалению.

Гид рассказал массу увлекательных вещей: и про храмовую символику, и про обряды, и про буддистских божеств Вишну и Шиву. Так Шива хоть и считается богом-разрушителем и изображается порой довольно страшным, всё же является милосердным богом-защитником и творцом. Всё непросто в буддизме, и ничто не однозначно.

На Катманду у нас было два дня, и во второй день мы посетили Бхактапур, храмовый комплекс Пашупатинатх и ступу Боднатх.

Бхактапур – древний город в долине Катманду, к востоку от самой столицы. Он является культурным центром Непала. Здесь проживает около 78 тыс. чел.

В Бхактапуре есть своя площадь Дурбар, на которой находится Королевский дворец 55 окон XV века постройки. Среди остальных достопримечательностей можно выделить храмы Ньятаполе и Батсала Деви, храм Шивы, несколько искусственных прудов. Храмы и пагоды красивы и необычны, окна зачастую украшены уникальной деревянной резьбой, у подножия многих святилищ стоят фигуры животных-защитников (слонов, тигров, грифонов) – в определённом порядке. Если забраться наверх по ступеням одного из храмов, то можно обозреть весь город Бхактапур с его многочисленными архитектурными памятниками и горами на заднем плане.

Возле всех туристических объектов дежурят торговцы, настойчиво предлагающие купить у них поющую чашу, молитвенный барабан, сувенирных слоников и прочее. На этих слоников я долго смотрела и в конце всё-таки купила на память. Ну и без поющей чаши не обошлось: вещь интересная – если водить по ободку деревянной палочкой (прилагается к чаше), то раздаётся приятный звук. Чем дольше водишь, тем больше громкость; главное — поставить чашу на ладонь и не касаться её пальцами.

Храмовый комплекс Пашупатинатх расположен в Катманду, на берегах реки Багмати. Храм открыт только для индусов, остальным вход внутрь воспрещён, однако гулять по территории можно свободно. В Пашупатинатх проходят ритуалы омовения и сожжения умерших, прах которых затем сбрасывается в Багмати, считающуюся священной рекой.

Для сожжения предусмотрены специальные постаменты, ритуал очень строгий, с множеством правил. Так, траур должен продолжаться ровно 13 дней, в течение которых человеку нельзя ничего есть и ни с кем разговаривать. Кремацию может проводить только монах в белой одежде, для омовения используют специальную смесь из воды, молока и мёда.

Выглядит всё это крайне неприятно: горящие останки, грязная река с плывущим по ней пеплом, в которой в то же самое время купаются дети, какая-то общая неухоженность. От посещения Пашупатинатх у меня лично осталось очень тягостное впечатление.

Боднатх – большая буддистская ступа, вокруг которой, как и вокруг Сваямбуднатх, стоят 108 маленьких ступ, непохожих друг на друга. Рядом тоже несколько буддистских храмов, звучит ом, повсюду развешаны разноцветные флажки, стоят молитвенные барабаны. Но всё-таки здесь не так уютно и нет той благодати, что ощущается на Сваямбуднатх – как мне показалось.

Ещё в рамках экскурсии нас завели в художественную школу «танка» — это искусство росписи по ткани. «Танка» с изображением Будды могут рисовать только люди, получившие специальное образование и прочитавшие книги Священного писания. Мы наблюдали за работой монахов, а Нараян подробно рассказывал, как создаются такие произведения. При желании, там же можно купить понравившиеся работы, но цены, правда, очень высокие.

На этом закончилась наша экскурсия по Катманду, ещё полдня мы бродили по городу самостоятельно. На ужин зашли в небольшой ресторанчик рядом с гостиницей, где я попробовала жареный сыр с овощами – очень вкусно. А самое главное традиционное непальское блюдо – момо – мы попробовали в самый первый день. Момо – это пельмени с разными начинками, есть мясные, есть вегетарианские. Ничего особенного, но сытно, и можно есть спокойно, не боясь последствий для желудка – проверено :)

Покхара

Покхара – второй по величине город Непала, с числом жителей около 300 тыс. чел. Расположен он на живописном озере Фева, а с вершины Сарангкот в хорошую погоду открывается прекрасный вид на гряду Аннапурны, или Большой Гималайский Хребет. Покхара является центром парапланеризма, отсюда же отходят многие треккинговые маршруты.

Дорога из Катманду до Покхары вышла чрезвычайно утомительной: мы ехали более 4-х часов, то и дело застревая в пробках, по очень пыльной дороге. Даже несмотря на то, что я почти не выходила из нашего микроавтобуса, мои светлые штаны к концу пути были покрыты ровным слоем пыли и стали серыми – это к вопросу о загрязнённости воздуха.

Зато как же приятно было вдохнуть чистый воздух Покхары! Здесь дышится уже совсем не так, как в Катманду, да и нет той столичной суеты и толкотни. Повсюду зелень, вдали – горы. И тишина.

Заселившись в весьма симпатичный отель, мы пошли кататься на лодках по озеру Фева. Забавно, что местные гребцы используют только одно весло, отталкиваясь им то справа, то слева. На наш вопрос, почему бы не взять два весла, ведь так же быстрее и удобнее, они ответили, что делают так, как привыкли. На лодках мы подошли к острову, на котором находится храм Варахи, посвящённый Вишну. В воде у самого острова можно в большом количестве увидеть зеркальных карпов.

Вечером мы спросили нашего гида в Покхаре по имени Тэндзин (англоговорящего), есть ли в городе мясные рестораны – оказалось, что есть. Тэндзин отвёл нас в местный «стэйк-хаус» и мы классно поужинали, заказав стейки из говядины.

Покхара – туристический город, здесь много магазинов, где продаётся альпинистское снаряжение, а также мест, где можно купить изделия из пашмины – пожалуй, главный непальский сувенир. Пашмина – особая шерстяная ткань из пуха горной козы, отличающаяся особой тонкостью. Изделия (шарфы, перчатки, свитера) из настоящей пашмины дороги, поэтому существует много дешёвых подделок из синтетики, так что покупать рекомендуется в специализированных магазинах – там и выбор больше, и продавцы дадут Вам больше информации.

На следующий день нас ожидал очень ранний подъём, с тем чтобы до рассвета взойти на вершину Сарангкот (там всего 1600 м, большую часть из которых мы преодолели на машине) и насладиться восходом солнца над грядой Аннапурны. Взобрались, разумеется, без проблем, но вот с погодой нам в то утро не повезло: весь хребет был закрыт облаками и туманом. Только когда солнце уже окончательно взошло и мы начали спускаться, вдали стали появляться очертания отдельных вершин. Но всё равно для меня это одно из самых счастливых воспоминаний от моих поездок: все тогда были словно на одной волне, в восхищении от открывающихся пейзажей и в трепетном ожидании предстоящего путешествия по Тибету.

Во второй половине дня Тэндзин повёл нас к ещё одной достопримечательности Покхары – пещере Гиптешвар Махадев. Она была открыта 20 лет назад местным провидцем, и, как считается, служила когда-то жилищем для бога Шивы. У входа в пещеру стоит статуя Ганеши – бога мудрости и благополучия. Пройдя через пещеру, можно выйти прямо к подземному (бывают и такие!) водопаду Дэвиса высотой около 70 м. В сезонов муссонов, правда, этот проход закрывают. Водопад примечателен именно тем, что является подземным, а так, сам по себе, он впечатления не производит.

Кроме пещеры и водопада мы посетили ещё лагерь тибетских беженцев и ремесленные мастерские по изготовлению ковров, где также продавались разнообразные сувениры.

Мне же всё никак не давало покоя то, что я так и не увидела Аннапурну. И, узнав, что с крыши нашего отеля тоже открывается вид на неё, я решила встать пораньше и использовать этот последний шанс. Следующее утро, к сожалению, тоже оказалось туманным, но всё-таки видимость была чуть лучше, и кое-что рассмотреть удалось :)

Весь следующий день у нас занял переезд Покхара – Катманду – Дулихел. Дулихел – перевалочный пункт по дороге на Тибет, он находится недалеко от границы. Мы ночевали в отеле Himalaya Horizon, и могу сказать, что он полностью оправдывает своё название: оттуда прекрасно видны Гималаи – как раз на горизонте.

Непал с Тибетом соединяет всего одна дорога, и дорога эта очень красивая: леса, реки, пышная зелень – всё как будто для того, чтобы потом сильнее ощутить контраст с тибетскими пейзажами практически без растительности. Где-то в середине пути находится посёлок Кодари, известный тем, что там находится вторая в мире по высоте тарзанка, или банджи-джампинг. На обратном пути мы даже сделали там остановку, т.к. некоторые из нашей группы (в том числе и я) хотели прыгнуть, но как раз в это время был перерыв в прыжках, а ждать возможности не было. Я только подошла к той пропасти – очень страшно. Не знаю, смогла бы я прыгнуть, но эта мысль меня теперь постоянно свербит… Может быть, я ещё туда поеду, и тогда уж всё и решится…

Джангму

Прохождение непало-китайской границы заняло, по-моему, часа полтора. Как нас и предупреждали, китайцы со всей дотошностью досматривали чемоданы на предмет наличия в них вещей религиозной направленности (изображений Далай-ламы, религиозных книг, CD-дисков); в случае наличия таковых, они изымаются без лишних разбирательств. В связи с этим, если хочется привезти из Непала домой что-то подобное, то лучше покупать такие вещи уже после возвращения с Тибета.

До границы с нами ехал Ануп, «передавший» нас там тибетскому гиду по имени Чода. Чода по-русски не говорил, всё общение шло на английском, причём к его произношению ещё надо было привыкнуть :)

Первым тибетским городом на нашем пути был Джангму. Высота там ещё небольшая – всего 2 300 м, а само место весьма унылое. Дело в том, что там постоянно идёт дождь, а если он не идёт, то, значит, он вот-вот начнётся. Я, правда, тогда об этом не знала и зонтик с собой на прогулку не взяла – в итоге пришлось сушить джинсы и футболку в гостинице феном.

Смотреть в Джангму особо нечего, разве что мемориал в память о борьбе тибетцев с английскими интервентами. В местных кафе можно взять традиционный здесь чай с мёдом и лимоном – говорят, помогает справиться с высотой.

Кстати, что касается высоты: по прибытии в Непал Ануп предложил нам приобрести у него специальные таблетки от горной болезни – диакарб; принимать их надо в день по штуке и не более пяти дней подряд, кажется. Я решила не рисковать и купила эти таблетки. Где-то на пятый день началось лёгкое покалывание в пальцах, после чего я перестала их глотать. Не знаю, таблетки ли помогли, или витамины, или вообще дело не в этом, но самочувствие в горах было нормальным, и серьёзного дискомфорта я не испытывала. Часть нашей группы вообще обошлась без таблеток. В общем, каждый судит по себе, как ему лучше.

Шигадзе

Из Джангму на следующий день мы переехали в Шигадзе, преодолев по пути три перевала высотой 5 050, 5 220 и 4 500 м. На 5 220 м выйти не удалось, т.к. бушевала непогода – дождь со снегом, а на двух остальных мы выходили. Ощущение необычное, конечно: такая лёгкая пришибленность, что ли :) Стоит пойти быстрым шагом или побежать – сразу начинается одышка. Хочется вдохнуть поглубже — не получается, кислорода не хватает. Но в целом нормально, плохо никому не стало. У нас люди даже курили, и ничего с ними не случалось, хотя Ануп предупреждал об опасности курения на высоте.

Все перевалы увешаны сотнями разноцветных флажков на растяжках. Как объяснил Чода, каждый цвет символичен: белый обозначает облака, зелёный – воду, голубой – небо, жёлтый – землю, а красный – огонь.

Но самое главное – даже не эти перевалы, а то, что в этот день сбылась моя заветная мечта – увидеть Эверест. Это произошло совершенно неожиданно: Чода таким будничным тоном сообщил, что вот, дескать, Джомолунгма показалась. Конечно же, мы вышли и сделали фотографии на фоне самой высокой вершины мира. Как потом окажется, это был единственный раз, когда Эверест разрешил нам на себя посмотреть.

Дороги на Тибете очень хорошие, просто удивительно, как в таких суровых условиях людям удаётся их строить, да ещё на высоком уровне (во всех смыслах :)). Ну а пейзажи вокруг прям как на картинах Рериха: необычайно яркие и сочные краски. Горы, небо и облака – голо, пустынно, но завораживает.

На обед мы остановились около одного кафе, где попробовали мясо яка: кто-то взял момо из мяса яка, я же выбрала стейк из него же. На вкус напоминает говядину, момо тоже вполне себе ничего. Некоторые распространяют байку о том, что мясо яка настолько жёсткое, что для изготовления фарша для момо это мясо предварительно пережёвывают тибетские женщины, чтобы размягчить. Полная ерунда, конечно, но забавно :)

Шигадзе – крупный город на Тибете с населением 80 тыс. чел. Площадь – 3 654 км2. Находится он на высоте 3 800 м. Главная достопримечательность здесь – монастырь Ташилунпо, который мы посетили на следующий день по дороге в Лхасу.

Этот монастырь был основан в XV веке первым Далай-ламой и являлся его резиденцией. Позже Далай-лама переехал в Лхасу. В настоящее время в Ташилунпо проживают около 1 000 монахов, у каждого из которых есть своя комната с кухней. Многие монахи едят мясо – в силу суровых климатических условий, однако некоторые постепенно переходят на вегетарианское питание. Основная же еда здесь – цампа, или мука из разных злаков, которую либо едят так, либо делают из неё лепёшки.

Жилые постройки монахов сделаны из белых и чёрных камней: белые хранят прохладу летом, а чёрные – тепло зимой.

Всего комплекс Ташилунпо включает в себя пять храмов. В одном из них находится 26-метровая статуя сидящего Будды Майтрейи, выполненная из чистого золота. Будда Майтрейя – это будущая реинкарнация Будды, Будда нового мира. Также в монастыре захоронены тела с четвёртого по девятого Панчен-лам.

Панчен-лама – второй по старшинству после Далай-ламы и, если в компетенцию Далай-ламы наряду с религией входит и политика, то Панчен-лама отвечает только за религию. Ныне действующий Панчен-лама официально признан Китаем, в то время как Далай-ламе приходится скрываться от властей.

Ташилунпо является одним из четырёх центров развития так называемого «жёлтошапочного» буддизма, или школы Гелуг, основанной в 1409 году. Надо сказать, что разница между направлениями буддизма заключается, главным образом, в пути достижения нирваны.

На полу в одном из храмов можно увидеть знак, напоминающий свастику. Как нам объяснили, правосторонняя свастика символизирует буддизм, а левосторонняя – религию бон, существовавшую до буддизма.

Всё это и многое другое поведал нам Чода – как видите, мы начали неплохо его понимать :)

Помимо монастыря Ташилунпо в Шигадзе также можно посмотреть крепость – дзонг. Но надо иметь в виду, что то, что видно на горе, — это восстановленная копия крепости, разрушенной в 1959 году. Мы к ней не поехали, а отправились дальше – в Лхасу.

Лхаса

Лхаса – столица Тибета, «город богов» и традиционная резиденция Далай-ламы. Однако в настоящее время, как я уже писала, Далай-лама вынужден скрываться в другой стране. Площадь города составляет 29 тыс. км2, а население – около 465 тыс. чел. (2007).

Главная достопримечательность Лхасы – конечно, дворец Потала. Дворец начал строиться ещё тибетскими королями – в VII веке (это самая старая красная часть дворца), а потом постепенно достраивался, расширялся и принял свой окончательный облик уже в XVII веке — при Далай-ламе V, избравшем его своей резиденцией. Во дворце захоронены пятый Далай-лама, а также Далай-ламы с седьмого по тринадцатый.

Высота дворца – 470 м, и забираться наверх было нелегко, учитывая, что сама Лхаса расположена на высоте 3 680 м. Зато оттуда прекрасно просматривается город: главный въезд в Лхасу, Новая площадь, здание медицинского института и за всем этим, конечно, Гималаи.

Дворец Потала является объектом паломничества тысяч людей со всего Тибета, Непала и т.д. Идут сюда люди, в основном, зимой, т.к. лето – пора активного земледелия. Дойдя до Лхасы, паломники совершают кору – ритуальный обход святого места; при этом существует три основных маршрута: вокруг города, вокруг дворца Потала и вокруг храма Джокханг.

Внутри Потала – 999 комнат (!), но большая часть закрыта для посещения. Это помещения для медитаций, учёбы, собраний, отдельные комнаты для каждого Далай-ламы, библиотеки; книги со Священным писанием, хранящиеся во дворце, имеют 500-700-летнюю историю.

Дворец очень красивый, но толпы туристов не дают толком ничего рассмотреть. Попасть туда вообще очень сложно – только с группой, а если идти в одиночку, то надо как-то заранее заказывать билет, и то не факт, что попадёшь. Так вот, эта толпа порою просто несёт тебя, и нет никакой возможности остановиться и где-то задержаться подольше. В результате в голове получается каша, и о внутреннем убранстве дворца воспоминаний почти не остаётся.

Также в Лхасе находится ещё одна святыня тибетских буддистов – храм Джокханг. В нём хранится одна из древнейших статуй Будды, привезённая в столицу в X веке. Джокханг начал строиться в VII веке, и с тех пор сохранилось несколько деревянных колонн. Расположен храм на площади Бакхор, за которой виднеется и дворец Потала. Тибет считается центром мира, Лхаса – центром Тибета, а храм Джокханг – центром Лхасы, поэтому, стоя на крыше храма, Вы как бы находитесь в самом что ни на есть центре всех возможных центров :)

Внутри храма Джокханг несколько залов – со статуей Будды, статуями царя Сонгцен Гампо и его жён. Как и во всех таких храмах, там стоят чаши для пожертвований – масла яка, монеток, риса. Тибетцы верят в реинкарнацию, поэтому уделяют большое внимание различным подношениям и пожертвованиям; реинкарнация возможна только для праведников, остальные после смерти обречены гореть в огне.

На площади Бакхор размещаются самые большие в Лхасе торговые ряды – Бакхор Базар, где можно купить сувениры и религиозные принадлежности. Здесь приветствуется торг; наиболее действенный способ значительно снизить цену на понравившуюся вещь – это развернуться и сделать вид, что уходишь. После этого, как правило, продавец готов отдать вещь по Вашей цене :)

Ночевали мы в Лхасе в необычном отеле TrisangLabrang, номера в котором напоминают королевские покои. Как говорят, раньше в этом здании была резиденция кого-то из высшего сословия.

На следующий день мы поехали к монастырю Дрепунг, что находится в пригороде Лхасы в 10 км. Монастырь был построен в 1416 году, и когда-то в нём проживало несколько тысяч монахов, сейчас же – всего 600. Дрепунг – один из крупнейших монастырей последователей школы Гелуг («жёлтошапочников»); в нём также располагаются четыре колледжа, один из которых посвящён изучению тантрического буддизма.

Комплекс монастыря включает шесть храмов, а территория охватывает 200 тысяч м2. Там можно увидеть все три изображения Будды – прошлого, настоящего и будущего, а ещё — отпечатки стоп Будды Шакьямуни, найденные на скале в Индии.

На последней фотографии заметно, что лестница к храму закрыта в середине белой тканью. Это характерно для всех тибетских храмов и объясняется тем, что средняя часть лестницы предназначена только для Далай-ламы.

Находясь в монастыре, мы стали свидетелями интересного процесса: люди укладывали каменный пол и пели при этом песню. Как объяснил Чода, это была специальная песня (Arkasong), которую поют при укладке пола :) При этом все рабочие делятся на две группы: одна утаптывает пол и поёт, а другая смотрит и слушает, потом они меняются. Смотрится очень смешно, правда.

После Дрепунга мы должны были ехать в ещё один монастырь близ Лхасы – Сера, дабы послушать ежевечерние схоластические споры учеников лам о сущности разных направлений буддизма, но не получилось. Чода с самого утра ходил очень несчастным – оказалось, что у него болит зуб. Мы проявили сочувствие и отпустили его на полдня, чтоб он сходил к врачу, а сами оставшееся время провели в Лхасе, гуляя, выбирая сувениры и зайдя под вечер поужинать в кафе. Меню подробно не помню, в памяти остались только очень вкусные лепёшки с маслом.

Гьянгдзе

Покинув Лхасу, мы отправились в Гьянгдзе – последний крупный населённый пункт в нашем путешествии по Тибету. По дороге было несколько остановок в очень живописных местах: у озера Ямдрок Цо, у ледника Каро-Ла и у искусственного водоёма.

Ямдрок Цо – это вообще нечто фантастическое, такой красоты я не видела ни до, ни после него. Озеро это имеет форму скорпиона, и мы стояли где-то возле его правой клешни :) Оно священно: там запрещено купаться и ловить рыбу, но можно окунуть руки в его кристально чистую воду. От яркости красок – воды, гор, неба с облаками – кружится голова, смотришь и недоумеваешь: неужели так бывает? Фотографии, к сожалению, не передают всей красоты, но представление получить можно. Удивительное место.

Ледник Каро-Ла тоже производит сильное впечатление: опять насыщенное синее небо и заснеженные вершины прямо перед тобой. Высота здесь около 5 048 м. Лёгкий звон в голове и ощущение, что ты будто немного не от мира сего – это нормально.

После ледника мы остановились у одного искусственного водоёма в районе дамбы и сделали ещё несколько красивых фотографий.

Посёлок Гьянгдзе расположен на юге Тибета на высоте примерно 4 000 м. Живёт там всего около 6 тыс. чел. (2002). Гьянгдзе популярен у туристов благодаря находящемуся там монастырю Пелкор Чходе с огромной ступой Кумбум.

Монастырь был основан в XV веке, и раньше в его многочисленных часовнях проживали тысячи монахов. В жуткие времена Культурной революции часовни подверглись разрушению, священные книги были сожжены, а монахи — жестоко убиты; в настоящее время на территории монастыря живёт всего 70 служителей культа.

Ступа Кумбум высотой 32,4 м является храмом, в котором можно увидеть разнообразные изображения Будды. В главном же храме монастыря находятся три статуи Будды (прошлого, настоящего и будущего), статуи бодхисаттв, фигуры четырёх королей-защитников, трон Панчен-ламы. Там же хранятся несколько особенно больших танка, которые используются раз в год во время фестиваля, а всё остальное время спрятаны в специальные футляры из кожи яка.

В Пелкор Чходе никаких других туристов не было, поэтому нашей экскурсии никто не мешал, и можно было всё подробно рассмотреть – в частности, изучить то самое Колесо Сансары.

Колесо Сансары – это колесо жизни, которое держит в руках бог смерти Яма. У колеса 6 сегментов, изображающих ад, мир животных, мир претов (или голодных духов), мир людей, мир богов и мир демонов. Бог Яма решает, куда должен попасть человек после смерти, а в его зеркале отражаются все хорошие и плохие поступки людей. В центре Колеса изображены петух, змея и свинья, олицетворяющие, соответственно, похоть, злобу и невежество – три смертных греха для буддистов.

Вообще, конечно, когда ходишь по храму с небольшой группой – с чувством и с толком, что называется, то впечатление складывается совсем иное – более полное, содержательное. Начинаешь потихоньку проникаться их философией, лучше понимать различные символы, улавливать суть буддистских положений. В голове всё раскладывается по полочкам, а в душе наступает умиротворение :)

В Гьянгдзе, как и в Шигадзе, можно увидеть крепость – дзонг, но она также является восстановленной копией крепости, разрушенной в ходе Культурной революции в Китае, так что особого исторического интереса не представляет.

Здесь, пока мы бродили по территории монастыря, у одной из наших туристок всё же случился обморок, но, к счастью, она быстро пришла в себя. Мне кажется, что основной причиной была не столько высота, сколько палящее солнце: на Тибете очень серьёзные перепады температур, и днём очень жарко. Надо обязательно брать с собой головной убор, солнцезащитный крем и очки с защитой от ультрафиолета.

Тингри

Переночевав в отеле в Гьянгдзе, мы поехали по направлению к Тингри – району, где расположены четыре восьмитысячника: Джомолунгма, Лхоцзе, Чо-Ойю и Макалу.

По пути нам предстояло пересечь перевалы высотой 4 550 м и 5 220 м. Последний – это как раз тот самый, где нам из-за непогоды не удалось остановиться в первый день на Тибете. В этот раз с погодой всё было нормально, и мы вышли из машины, чтобы минут пятнадцать там побродить. Ощущения всё те же, что я уже описывала выше: голова будто не своя, одышка при торопливой ходьбе, постоянное желание вдохнуть поглубже. Как и везде, висят флажки, дует сильный холодный ветер – сурово. Но больше, слава Богу, в обморок никто не падал.

Во второй половине дня мы добрались до места нашей последней ночёвки на Тибете. Она получилась самой высокогорной – более 4 000 м; мы к тому времени уже полностью акклиматизировались и потому были к ней готовы. А вот горы, к сожалению, к встрече с нами готовы не были: облака закрывали весь вид. Через несколько часов, правда, сквозь облака стала проглядывать Чо-Ойю, но Эверест мы так больше и не увидели.

Зато увидели другие, не менее потрясающие вещи. Во-первых, это ярчайшая тройная радуга! Такой яркой радуги, которая к тому же ещё и была видна от начала и до конца (т.е. вся дуга), я не видела никогда. Очередное удивительное, оказавшееся так рядом.

Ну а во-вторых, это звёздное небо. Дело было так: я уже легла спать, надев на себя все имеющиеся тёплые вещи, т.к. ночи на Тибете очень холодные, а гестхаус не отапливался. Вдруг слышу какие-то восклицания на улице – оказалось, это наши стоят с запрокинутыми головами и рассматривают небо. Пришлось выйти. Зрелище, конечно, фантастическое и незабываемое: мириады звёзд, прекрасно просматривающийся Млечный путь, созвездия — всё кажется так близко! Сразу вспоминается Кант, всю свою жизнь не перестававший удивляться звёздному небу над головой. Я попыталась сфотографировать, но ничего не получилось, так что всё это осталось лишь в моей памяти.

Здесь же, в Тингри, мы отметили наш последний день на Тибете. Ребята купили ящик местного пива, вызвав полное недоумение у продавца – он ещё долго стоял с округлившимися глазами, т.к., видимо, до нас никто пиво ящиками не брал :) Была какая-то еда, музыка, и мы очень душевно посидели почти до самого заката, пока не стало совсем холодно.

Подводя итог своему знакомству с Тибетом, могу сказать, что страна эта необычная, невероятно красивая и в то же время, как бы ни было грустно, очень бедная. Тибетцы все угрюмые, какие-то забитые, с потухшими глазами; китайцы же, наоборот, чувствуют там себя полноправными хозяевами, их много и очень хорошо слышно, т.к. они всегда громко разговаривают. На Тибете (да и в Непале тоже) часто встречаются попрошайки – им лучше ничего не давать, т.к. в противном случае они становятся ещё более назойливыми, наглыми и буквально дёргают за руки.

Главное богатство тибетцев – як, т.к. это и шерсть, и молоко, и масло для подношений, и кожа, и мясо. Стоимость яка может доходить до 4 000 юаней (около 26 тыс. р.), овца стоит примерно 400 юаней. Один хозяин держит в среднем 500 яков и 1 000 овец. На зиму яков оставляют пастись наверху в горах, т.к. внизу для них слишком жарко.

Живут многие тибетцы в маленьких приземистых домиках — мы видели такие посёлки по дороге. Как они там зимой не замерзают, не знаю. Средняя продолжительность жизни – 60 лет; для таких суровых условий, наверное, неплохо.

Что касается загадочной Шамбалы, о которой писал Мулдашев, то она, по одной из версий, находится под горой Кайлас, священной для всех буддистов. В ту часть Тибета, где Кайлас, мы не ездили, так что провести на себе некоторые эксперименты из книги Мулдашева мне не удалось. В этой связи я планирую совершить ещё одну поездку на Тибет – уже на Кайлас, с тем чтобы обойти его вокруг, зайти в т.н. Долину Смерти, посмотреть на каменные зеркала и т.д. Если Вам непонятно, о чём я пишу, прочитайте 2-й и 3-й тома из серии «В поисках города Богов» — это всё оттуда. Кто-то в такие вещи верит, кто-то считает полным бредом, я же хочу просто увидеть своими глазами и тогда уже обязательно поделюсь своими мыслями на сей счёт.

А пока мы покидали эту удивительную страну, погружённые в раздумья и, надеюсь, хоть немного просветлённые.

И снова Катманду

В Катманду возвращались по той самой единственной дороге, что связывает Непал с Тибетом. На границе мы простились с Чода, сердечно поблагодарив его за работу, и вновь встретились с Анупом, который приехал сопровождать нас в обратном пути.

Приключения, впрочем, ещё не закончились. Незадолго до нашего возвращения с Тибета в горах произошёл обвал, и дорогу местами завалило. Нам пришлось пересесть с легковой автомашины на джип (причём ещё и доплатить за это – иначе застряли бы надолго) и пережить несколько тревожных минут, т.к. иногда ехали прямо по краю пропасти.

Переночевав в Дулихеле в уже знакомом отеле Himalaya Horizon, мы поехали в Катманду, где у нас оставалась ещё свободная половина дня. В это время другую группу (вернувшуюся, кстати, с Кайласа) везли на Сваямбуднатх, и я решила поехать с ними в столь полюбившееся мне место. А там было всё так же хорошо: ом, ступа, долина Катманду внизу и полное умиротворение. Мне ещё очень хотелось посмотреть на храм Харати, поэтому обратно я с группой не поехала, решив, что дойду сама – по карте.

Храм богини Харати находится недалеко от ступы Сваямбуднатх и известен тем, что там в пещерах якобы хранятся золотые пластины Харати с записанными на них некими сакральными знаниями. По Мулдашеву, пройти к ним невозможно, т.к. на определённом этапе пути начинают отказывать глаза, ноги и т.п. Когда я подошла к храму, там проводился какой-то ритуал, поэтому мне даже внутрь зайти не удалось, только заглянуть. Продавец одного из сувенирных магазинов поблизости увидел, что я интересуюсь храмом Харати, подошёл ко мне и дал какую-то книгу на английском языке. В ней было написано что-то наподобие того, что я читала у Мулдашева. Я поблагодарила, отдала книгу и уже собиралась уходить, но он стал показывать мне огромные поющие чаши и рассказывать об их целебной силе. Покупать, правда, не заставлял, а предложил лишь продемонстрировать, как они работают: по этой огромной чаше бьют деревянной палочкой, ты закрываешь глаза, и чашей проводят вдоль тела сверху-вниз и снизу-вверх, не касаясь его. Вибрация, исходящая от чаши, очень приятная и, наверное, действительно может дать лечебный эффект. Потом он перевернул чашу, ещё раз по ней ударил и как бы накрыл ею мою голову, опять же не касаясь – ощущения ещё более приятные, правда. После всех этих экспериментов продавец меня, наконец, отпустил :)

Задача самостоятельно дойти до отеля оказалась не из лёгких: дело в том, что улицы в Катманду очень узкие и извилистые, и совершенно непонятно, где одна улица переходит в другую. Несколько раз я приходила на то же самое место, наворачивая круги. В конце концов, дорога была найдена, но пылью я тогда надышалась с избытком.

Придя в отель и выпив сока, я вдруг ощутила некоторое шатание. Сначала подумала, что это просто моя усталость, но потом услышала встревоженные крики в коридоре: «Землетрясение!». Схватив сумку с документами, я выбежала по лестнице на улицу, где уже стояла толпа – кто в чём. Позже выяснилось, что в Непале действительно было несколько толчков (где-то на 5 баллов),  а где-то в пригороде под обвалом даже погибли люди. Мы же отделались лёгким испугом. Такие вот приключения под конец :)

Ну а вечером нас повезли в ресторан на традиционный непальский ужин. В меню была исключительно местная еда – странноватая и невкусная – и непальская рисовая водка. У водки ужасно мерзкий привкус, но пришлось выпить, дабы никого не обижать :) Каждый из нас произнёс тост, высказав благодарность за организованное путешествие и свои пожелания на будущее, и оставил запись в специальной книге для отзывов. На память о путешествии нам всем подарили футболки с логотипом «Непал-КАМАЗ» :)

На этом завершилось моё большое экзотическое путешествие по Непалу и Тибету, так и оставив неразрешёнными многие вопросы. Придётся ехать снова!

Если же говорить о сувенирах, то помимо уже упомянутых мной слоников и поющей чаши я привезла домой на память две картинки с Эверестом, сувенирную тарелку с дворцом Потала и непальский чай. Чай обыкновенный — ничего особенного, а на картины и тарелку любуюсь по сей день.

Погода

Начну с Непала. Катманду и Покхара расположены в тропиках, поэтому там жаркие дни и тёплые ночи, возможны кратковременные дожди. В Дулихел прохладнее, т.к. он находится выше, но ещё всё-таки не холодно.

Что касается Тибета, то здесь климат очень суров. Значительные перепады температур, агрессивное солнце, нехватка кислорода на высоте – ко всему нужно быть готовыми. Утром и вечером настолько холодно, что необходим тёплый свитер и зимняя куртка, на перевалах холодно всегда (и дует сильный ветер). Неплохо иметь с собой термобельё. Днём нещадно палит солнце, требуется защита от ультрафиолета – иначе сгорите. Переход от холода к жаре и обратно очень резкий. Дожди на Тибете тоже, конечно, возможны, но нас они застали, по-моему, только в Джангму (см. выше).

В целом, погода нам благоприятствовала, так что сентябрь можно считать подходящим временем для таких поездок.

Организация

Проживание

Гостиницы, в которых мы жили, оставили, в основном, приятное впечатление. Из того, что помню, в Катманду был отель GANGJONG, в Покхаре – KANTIPUR, в Дулихеле — HIMALAYA HORIZON, в Шигадзе – MANASAROVAR YAK HOTEL, в Лхасе — TRISANG LABRANG, в Тингри — EVEREST SNOW LEOPARD GUESTHOUSE. В этих гостиницах (кроме последней) были комфортные номера, исправная сантехника, почти везде телевизоры, а в Дулихеле – даже специальное устройство от насекомых типа фумигатора. Примечательно, что на Тибете почти во всех отелях в номерах стояли чайники и лежали пакетики зелёного чая – бесплатно.

Самой некомфортной оказалась ночь в гестхаусе в Тингри – там было очень холодно, отсутствовала горячая вода. Но это всё-таки не отель, а гостевой дом, так что неудивительно.

Питание

Завтраки, предлагаемые в отелях, были, по большей части, скудными. Нормально поесть можно было только в Катманду (блинчики, сосиски), а в тибетских отелях ограничивались чёрствой булкой, джемом и ещё какой-то ерундой.

На обеды / ужины мы заходили во всякие кафе – брали рис, момо, овощи, мясо; еда недорогая и довольно вкусная. Никто ничем не отравился – главное, просто мыть руки (или обрабатывать их специальной жидкостью) перед любым приёмом пищи, не покупать фрукты / овощи с рук в подозрительных лавках и не пить сырую воду. При соблюдении этих нехитрых правил риск отравления сводится к минимуму.

Транспорт

По Непалу и Тибету мы перемещались на микроавтобусах (типа наших маршруток) – не особенно, конечно, удобно, но выбирать не приходилось. Водители были хорошие, дорогу знали и с отъездами не опаздывали, так что претензий к ним нет.

Отдельно о самолётах. Туда (и обратно, кажется, тоже) я летела компанией Qatar Airways, и мне всё очень понравилось: мягкие взлёт и посадка, любезный персонал, хорошая кормёжка на борту. Обратно у меня была очень длинная стыковка в Дохе – что-то около 11 часов – и в аэропорту можно было бесплатно поесть, показав посадочный талон. Покушать можно было даже 2 раза, т.к. еда положена каждые 4 часа ожидания. Главное об этом знать – я, например, прочитала о такой возможности в интернете, готовясь к поездке.

Работа гидов

Ануп – наш сопровождающий: очень доброжелательный и всегда готовый помочь. Рассказывал, однако, немного – видимо, стеснялся своего русского языка.

Нараян – гид по Катманду: давал много информации, но иногда его трудновато было понять.

Тэндзин – гид по Покхаре (англоговорящий): весёлый, разговорчивый, очень старался всё понятно объяснить, и ему это, в общем, удавалось.

Чода – гид по Тибету (англоговорящий): он тоже искренне старался донести до нас как можно больше, много рассказывал о жизни простых тибетцев, о буддизме, об истории Тибета. Пожалуй, наибольшее количество информации мы получили именно от Чода, хотя к его английскому пришлось приспосабливаться.

Итоги

Достоинства программы: увлекательный маршрут, продуманный с точки зрения акклиматизации, возможность увидеть все основные достопримечательности Непала и Тибета за одну поездку.

Недостатки программы: дороговизна, утомительность, риск плохого самочувствия на высоте, англоязычное сопровождение в Покхаре и на Тибете.

Оценка путешествия по 5-балльной шкале и рекомендация

Общая организация – 5

Продуманность маршрута – 5

Услуги гида – 5

Условия проживания – 4 (из-за гестхауса)

Питание – 4 (скудные завтраки)

Транспортное обслуживание – 4 (на среднем уровне)

Рекомендация:

Если Вас не смущают перечисленные трудности и риски, у Вас есть силы, здоровье, деньги и желание посетить удивительные места – ехать, без всяких сомнений! Это путешествие Вы не забудете никогда (надеюсь, в хорошем смысле:)).


BELMAR — С ЛЮБОВЬЮ К МИРУ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *